Doch meine Lernkurve machte einen großen Sprung nach oben, als ich meine erste digitale Kamera kaufte.

Tatsächlich habe ich mich lange gegen diesen Schritt gesträubt, da ich trotz meiner Frustration einen verdammt puristischen Gedanken verfolgt habe. Nämlich, dass die analoge Fotografie die einzig „wahre“ Fotografie sei.

Vor und Nachteile – Analoge Fotografie versus Digitale

Mit den digitalen Bildern und dem sofortigen Feeback über die Qualität der Wahl meiner Einstellungen, verstand ich zunehmend, wie sich Blende, Belichtungszeit und Lichtempfindlichkeit des Sensors zueinander verhalten.

Doch wie komme ich jetzt wieder zurück zur analogen Fotografie, wenn doch die digitale so viele Vorteile birgt?

Die digitale Fotografie hat eben auch ihre Nachteile. Nämlich, dass man dazu neigt, einfach nur drauf zu halten. Nach dem Motto – „Eines der Bilder wird schon in Ordnung sein“. Oder gar – „Egal, … ich biege das mit Photoshop wieder hin“.  Die Festplatten werden immer voller und die meisten Bilder geraten in Vergessenheit.

Der Unterschied ist, grob gesagt, folgender:

„Fotografierst du analog – entsteht die Kunst, bevor du auf den Auslöser drückst. Fotografierst du digital – entsteht sie danach.“

Bei beiden Herangehensweisen gibt es jedoch auch eine Gemeinsamkeit, und zwar der erwähnte Zusammenhang von Blende, Belichtungszeit und Lichtempfindlichkeit. Und genau hier schließt sich der Kreis, denn wenn man den Zusammenhang verstanden hat, kann man mit jeder Kamera gute Bilder machen.

Und hier kommt es einem zugute, wenn jemand seinen Dachboden aufräumt und eine alte Rolleiflex findet.

Rolleiflex

Dieses gute Stück – ein Vorkriegsmodell von ca. 1937- weckte meine Begeisterung. Und so entfernte ich den Staub der Jahrzehnte. Nachdem dieses Modell nicht mit dem von mir gewohnten 35mm Film benutzt werden konnte, hielt ich es zuerst für nichts mehr als eine Zierde, die sich gut im Regal macht. Schnell fand ich aber heraus, dass man – ein Lob auf das Internet – noch Rollfilme im 120er Format erwerben kann.

Der Neugierde folgend lud ich nichtsahnend die Kamera. Mit analogem Belichtungsmesser in der Hand machte ich die ersten Bilder – und war absolut begeistert von der Bildqualität und dem Charme, als ich die Ergebnisse zu sehen bekam.

Yashica Electro 35

Es folgen andere Kameras, eine Yashica Electro 35, die meiner Urgroßtante gehörte. Leider verfügt das Modell nicht über einen Spiegel, was die Bildkomposition erschwert. Es ist aber eines der ersten Kameramodelle mit einem elektronischen Belichtungssensor – zu seiner Zeit ein gewaltiger Fortschritt in der Kameratechnik.

Bilora Box

Schnell sprach sich in meinem Umfeld herum, dass ich mich für alte Kameras interessiere. Und so kam es, dass ich ein Modell nach dem anderen geschenkt bekam, mit kindlicher Freude reinigte und fast jedem die Ehre eines Testfilms gönnte.

Ein absoluter Schatz ist hierbei eine Bilora Box Kamera – quasi Fotografie auf die rudimentärste Art und Weise. Sie liefert dennoch erstaunlich guten Ergebnisse – dafür, dass es kaum Möglichkeiten gibt, Einstellungen vorzunehmen.

Rollei SL35 E

Ein absoluter Traum ist meine Rollei SL35 E. Mit diesem Modell hat Rollei seiner Zeit (1978-1982) versucht, am Puls der Zeit zu bleiben. Rollei konnte aber nicht mit dem günstigeren und leichteren Modell aus Asien mithalten. Was diese Kamera auszeichnet, ist vorallem die lichtstarke Optik, die eine wunderschöne Hintergrundunschärfe ermöglicht. Die Lichtstärke von F1.4 hat mich so sehr begeistert, dass ich mir – man glaubt es kaum, dass es sowas gibt – einen Adapterring für meine Canon 6D geholt habe. Die wohl am besten investierten 15 €.

Rolleicord Vb

Zu guter letzt noch mein absoluter Schatz: ein entbehrliches Gerät des ersten zoologischen Insituts der Universität Göttingen – eine Rolleicord Vb aus den 60er Jahren. Mit diesem Modell Bilder zu machen, die Welt über die Mattscheibe zu sehen, das quadratische Format und die Nostalgie, geben all dem einen Charme, den nur die analoge Fotografie ermöglicht.

Résumé

So wie ich mit Hilfe der digitalen Fotografie gelernt habe, mit analogen Kameras umzugehen, habe ich auch etwas für meine digitale Fotografie lernen können. Und zwar, das weniger oft mehr ist – dass ein einziges bedachtes und durchdachtes Bild mehr wert ist, als hunderte in Hektik aufgenomme Bilder, die ungesehen auf einer Festplatte ihr digitales Dasein fristen.

Mehr analoge Bilder findest du in meiner Galerie.

Ausgewählte Motive gibt es auch als Prints und Postkarten in meinem Onlineshop.

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Wir leben in einer Welt, in der wir kaum noch vom Bildschirm wegkommen, immer erreichbar sind, immer auf dem neuesten Stand sein wollen oder müssen – in dieser Welt werden Einsamkeit, Unerreichbarkeit und Ahnungslosigkeit wieder zu einem hohen Gut.

Während ich den folgenden Text verfasst habe, hörte ich Musik. Ich empfehle, es mir gleich zu tun. Hier der Soundtrack zum Text.

Eine kleine Flucht – raus aus Allem. Raus in die Natur. Dorthin, wo es keinen Mobilfunkempfang gibt, wo man ganz auf sich alleine gestellt ist. Wo man (mit sehr wenigen Ausnahmen) kein Essen kaufen kann und alles, was man benötigt, bei sich trägt. Genau dorthin, wo man dem Wetter ausgeliefert ist, Abenteuer erlebt und seine eigene Geschichte schreibt.

Warum der Hardangervidda Nationalpark?

Vor einigen Jahren reiste ich nach Norwegen, besuchte Orte wie Trolltunga am Rande des Hardangervidda Nationalparks. Auch wenn Trolltunga vollkommen überlaufen war, wir uns nach fünf Stunden ständigen Laufens in eine Schlange stellen mussten, um auf der berühmten Felszunge zu stehen, war die Schönheit der Natur um uns herum nicht zu verkennen.

Seit diesem Trip reifte die Idee, die Hardangervidda besser, oder eher überhaupt kennen zu lernen. Und der beste Weg, dies zu erreichen, ist, tief in den Nationalpark hinein zu gehen, weg von Orten, Straßen, Menschen.

Reiseplanung

Nachdem ich in diesem Jahr  bereits nach Uganda gereist bin, widerstrebte es mir, mich wieder in ein Flugzeug zu setzen. Auch wenn ein Flug nach Oslo die Reisezeit erheblich verkürzt hätte, konnte ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, für meine Annehmlichkeit und meine Lust auf die nordisch wilde Natur Unmengen an Treibstoff zu verblasen. Mit dem Auto zu fahren, war auch keine Option, denn die Durchquerung des Nationalparks ist keine Rundtour, die am Startpunkt endet. Nein, Start- und Zielpunkt der Nord-Süd-Durchquerung liegen 125 Kilometer voneinander entfernt. Daher wurden Züge und Fernbusse die Reisemittel der Wahl; mit der Bahn nach Hamburg und dem Fernbus nach Oslo und wiederum mit dem Zug nach Finse im Norden der Hardangervidda, am Fuße des riesigen Gletscherschilds Hardangerjøkulen.

Über Hängebrücken und eisige Wasser zum Hardangerjøkulen

Bepackt mit dem Essen für 10 Tage, Zelt, Isomatte, Schlafsack, Gaskocher und natürlich meiner Kameraausrüstung machten wir, meine Freundin und ich, uns auf den Weg. Mein Rucksack wog satte 24 Kilogram. Ohne Trinkwasser – was zum Glück in Norwegen ja kein Problem ist.

Wegen des Gewichts gestaltete sich die erste Etappe entsprechend anstrengend. Das Wetter war trüb und bewölkt mit leichten Regenschauern. Überraschenderweise war es dennoch warm genug, um im T-Shirt laufen zu können.

Vor dem Anstieg in Richtung des Hardangerjøkulen kam die erste Hängebrücke der Strecke – neben den sporadisch auftauchenden Hütten das einzige Zeichen menschlicher Baukunst innerhalb des Nationalparks.

Mit der zunehmenden Höhe kam auch die Kälte. Wolken zogen auf. Besonders kalt wurde es, als es zum ersten Mal galt, einen Flusslauf, der dem Hardangerjøkulen entspringt, zu durchqueren – etwas, woran ich mich bei gerade geschmolzenem Wasser wohl nie gewöhnen werde.

Bald hingen die Wolken so niedrig, dass kaum noch etwas zu sehen war. Unter solchen Bedingungen hangelt man sich von Steinmännchen zu Steinmännchen und Markierung zu Markierung.

Der Nebel lichtete sich etwas und gab die Sicht auf den Gletscher frei. Doch so schnell wie er zu sehen war, so schnell war er auch wieder in den dichten Wolken verschwunden. Ein paar Kilometer weiter wurde es Zeit für das erste Lager am See Ramnabergvatnet.

Die Sicht wechselte ständig von wolkig zu klar. Während ich den ersten Sonnenuntergang genoß, die Umgebung erkunde, gegen Stechmücken am  Wasserfall des Zulauf des Ramnabergvatnet kämpfe und dabei versuche das sporadisch aufkommende Sonnenuntergangslicht einzufangen, zog der Himmel wieder zu und ich konnte gerade noch so ins Zelt verschwinden.

Regen prasselte herunter und ich musste feststellen, dass das Zelt volle Breitseite im immer stärker werdenen Wind stand. Die erste Nacht wurde daher etwas unangenehm.

Wer des Lesens kundig ist ..

Die zweite Etappe gestaltete sich zu Anfang so, wie der Tag zuvor geendet hatte. Regnerisch, nass und nebelig. Die nasse Kälte zog in die Knochen und erst beim Laufen wurde mir wirklich warm. Landschaft, Berge und Seen ließen sich nur erahnen. Doch mit der Zeit lichtete sich der Himmel wieder und gab den Blick auf die kargen Hochebenen der Hardangervidda frei.

Bald trafen wir auf den Rembesdalsvatnet – einen Stausee, der die tief im Tal liegenden Orte mit Wasserkraft versorgt und zudem vor Gletscherläufen schützt. Ein Gletscherlauf ist ein Phänomen, bei dem sich unter einem Gletscher befindliches Wasser urplötzlich freisetzt und wie eine Flutwelle ins Tal schießt.

Der Weg folgte, wie in unserer Karte beschrieben, dem linken Ufer des Sees und führte unterhalb eines Ausläufers entlang. Zu spät wird uns bewusst, dass der Weg bei weitem nicht so gut ausgetreten ist wie die Wege zuvor. Erst als wir am Flusslauf, der den Rembesdalsvatnet speist standen und die Markierungen im Fluss verschwinden sahen, wurde klar, dass hier etwas nicht stimmen kann. Mit bloßem Auge erkannte ich die Markierungen auf der anderen Seite des Flusses, doch die gewaltigen Wassermassen zu durchqueren wäre ein absolut tötliches Unterfangen.

Ein Blick in den Wanderführer klärte die Situation. Der Weg ist seit 2016 gesperrt – eine Umleitung führt um das westliche Ufer des Sees über die Staubrücke. Die Hängebrücke, die eigentlich an dieser Stelle hätte sein sollen – wie mag es anders sein – wurde durch einen Gletscherlauf vollkommen zerstört. Lehrgeld zahlend ging es wieder zurück. Belohnung für die Strapazen war jedoch ein äußerst schön gelegenes Plätzchen für die Nacht.

Tiefe weite Fjorde und trockene Moore

Der dritte Tag unserer Tour durch den Hardangervidda Nationalpark begann sonnig. Kein Wölkchen war am Himmel und wir genossen die Wärme, während wir den Weg, der sich zum Staudamm herunter schlängelt, hinuntergingen. Während wir über den Damm liefen, fielen mir die Teile einer zerstörten Hängebrücke auf, die sich am Damm gesammelt hatten. Ich vermute,  dass dies die Brücke gewesen sein muss, die am Tag zuvor eine sichere Passage um das östliche Ufer ermöglicht hätte.

Ein langer Anstieg durch teils schlammiges, teils steiniges Gelände gab bald den Blick auf den Simadalsfjorden frei, während sich der Weg entlang einer steilen Abbruchkante schlängelte. Hier oben wird die gewaltige Kraft des Eises deutlich, das sich langsam durch den Fels gefressen hat. Einer dieser Momente, in dem die Natur mir zeigt, wie unbedeutend unsere Existenz in der Geschichte unseres Planeten eigentlich ist.

Nach einer ausgedehnten Pause am See Skytjedalsvatnet fand sich ein lauschiges Zeltplätzchen kurz vor dem Pass am Berg Vetle Ishaug. Eigentlich, laut Wanderführer, sollte der Aufstieg durch ein sumpfiges Hochmoor führen – unmöglich, einen Platz fürs Zelt zu finden. Doch der Sommer 2018 war auch in Norwegen unerbittlich. Gut für die Suche nach einem Schlafplatz, aber die Natur leidet sichtlich darunter. Bisher hatten unsere Schuhe keinen typischen norwegischen Sumpfmatsch gesehen.

So wie der Tag wolkenlos begann, endete er auch wolkenlos. Mit wenig Kontext im Himmel wirken die Bilder des Abends eher minimalistisch.

Ein Tiefpunkt

Der vierte Tag der Wanderung gestaltete sich brutal. Die Sonne brannte in einer Stärke, wie ich es in Norwegen noch nie erlebt habe. Zudem artete der Tag mit der langgezogenen Suche nach einem Zeltplatz so aus, dass ich keine Muße mehr fand, um Bilder zu machen. 15 Kilometer im Gelände mit schwerem Gepäck ohne Schutz vor der Sonne. Am Ende des Tages lag ich, mich vor der Sonne schützend, im Zelt und wartete auf den lang ersehnten Sonnenuntergang.

Von jetzt auf gleich

Auch Tag fünf wurde hart. Auch wenn die Landschaft und die Wanderung schön waren, steckte der vorherige Tag noch in meinen Knochen. Neben Sonnenbrand im Gesicht und auf Unterarmen kündigte sich zudem über den Tag hinweg noch ein Gewitter an. Auch wenn sich das Wetter erstmal weitestgehend zurückhielt, brach am Abend die Hölle los.

Zum Glück lässt sich bei meinem Zelt das Außenzelt zuerst aufbauen – und genau das rettete uns davor, gänzlich durchweicht zu werden. Binnen weniger Sekunden prasselte das Wasser herunter und das Zelt wurde in den schlagartig aufkommenden Sturmböen durchgeschüttelt. Nach einigem Abwarten wurde klar, dass sich zwar das Gewitter verzog, der Regen aber erstmal nicht aufhören würde. Soweit es möglich war, machten wir es uns also gemütlich und harrten der Dinge, die da kommen würden.

Auch wenn es gefährlich, anstrengend und wild klingen mag – es sind auch diese Momente, die mich immer wieder in die Natur hinaustreiben.

Hier gehts zu „Durch die Hardangervidda Teil 2“.

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Als es auf die Osterfeiertage zuging, stellte sich die einfache Frage: Wo solls hingehen? Das grobe Ziel war unausgesprochen klar und zwar die Berge. Nur, gerade die Alpen sind groß und weitläufig. Mangels Planungszeit, buchten wir einfach ein Hotel in der Nähe des Pillersees – eine Gegend, die uns bereits mehrfach empfohlen wurde. Und so landeten wir in Hochfilzen. Ein beschauliches Örtchen in Tirol / Österreich. Es ging also kurz nach Tirol.

Die Wettervorhersage für das komplette Osterwochenende war eher mäßig. Daher stellten wir uns generell auf weniger als auf mehr ein. Bei der Ankunft am Karfreitag nachmittags war das Wetter noch angenehm – Nicht zu kalt nicht zu warm, leicht bewölkt.

Wir entschlossen uns zu einem „kleinen“ Erkundungs-Spaziergang. Der gewählte Weg schlängelte sich zur Buchensteinwand hinauf, über Schneefelder und durch kleine Wäldchen. Die goldene Stunde näherte sich und es war abzusehen, dass es ein schöner Sonnenuntergang werden würde. Doch es waren erstmal nicht die Berge, die uns in ihren Bann zogen, sondern die Schneeflächen auf den Hügeln, die einfach wie gemalt aussahen.

Kurz vor dem Ziel unseres kleinen Ausflugs kamen wir an einer kleinen Almhütte vorbei, die sich als kreatives Fotomotiv regelrecht aufdrängte.

Am Ziel des Spaziergangs angekommen, der Hoametzl Hütte, zeigten sich Tirol im Licht des Sonnenuntergangs.

Nachdem der Wetterbericht für den Samstag eher mäßig war, begann der Tag für uns weit nach Sonnenaufgang. Die niedrig hängenden Wolken und Nebelschwaden, die sich durch die Täler zogen, boten das perfekte Ambiente für einen „Wald und Seen“ Tag. Daher umrundeten wir vorerst den Pillersee, der kleine intime und minimalisitsche Aufnahmen ermöglichte.

Der Hintersee – Berchtesgadener Land

Ein Ziel das sich mir im Vorfeld bereits immer wieder aufgedrängt hat, war der Hintersee im Berchtesgadener Land. Da sich die Fahrzeit zwischen Sankt Ullrich am Pillersee und dem Hintersee in Grenzen hielt, war die Entscheidung schnell gefallen. Bekannt ist der Hintersee unter Fotografen für seine markanten mit Bäumen bewachsenen Felsen. Entsprechend war viel los. Trotz des immer wieder aufkommenden Regens, tummelten sich zahlreich Fotografen und Touristen am See. Vermutlich haben wir, gerade wegen des Wetters, einen eher ruhigen Tag erwischt – was nur erahnen lässt was an einem sonnigen Tag hier los sein muss.

Für das Bild wählte ich mein 24-70mm Objektiv, um ausreichend Vordergrund zu erhalten. Gerade die vorgelagerten Felsen geben wunderbar Kontext und dienen zusätzlich als Leading Line ins Bildzentrum. Um das Bild dramatischer wirken zu lassen verwendete ich zusätzlich einen Pol-Filter um die Reflektion zu regulieren und Verlaufsfilter um den Himmel abzudunkel. Eine 8ter Blende und Fokus auf den mittleren Felsen gaben mir ausreichende Bildschärfe.

Kleiner Tipp: Wenn sich der Himmel im Wasser spiegelt, bietet es ich an auch die Reflektion im Wasser durch einen Verlaufs-Filter zu dämpfen. Einfach umgekehrt von unten ins Sichtfeld schieben.

Im Neuschnee Schneeschuhwandern

Der Sonntag Morgen überraschte uns mit 10-15 cm Neuschnee, tief hängenden Wolken und Schneegestöber. Doch das Wetter auszusitzen hat uns noch nie gelegen. Daher schnallten wir unsere Schneeschuhe unter die Füße und liefen drauf los in Richtung Eiblgraben. Als ob es abgesprochen gewesen wäre, riss der Himmel auf als wir an einer kleinen Bank Rast machten.

Um uns herum erstreckten sich wunderschöne Schneeflächen und wir entschlossen uns abseits der Winterwanderwege über den Rossberg zurück nach Hochfilzen zu laufen. Unberührter Schnee auf Wiesen und Waldwegen machten das Laufen mit Schneeschuhen zur wahren Freude.

Der Wetterbericht für den Ostermontag war dann endlich ziemlich gut. Die Vorhersage für die Wolkenbedeckung war zwar ok, aber nicht ideal. Um einen guten Ausgangspunkt für den Sonnenaufgang zu erreichen, hätte ich sehr früh aufstehen und loslaufen müssen. Meine Unkenntniss über die Gegend um Hochfilzen herum, führte schlussendlich zu der Entscheidung auszuschlafen.

Nachdem wir aus dem Hotel ausgecheckt hatten, entschlossen wir uns nochmals zur Buchensteinwand aufzusteigen. Nur diesmal nicht nur bis zur Hoametzl Hütte sondern bis zum Gipfel auf 1464 m. Im noch frischen Schnee der Nacht stiegen wir auf, während der zuvor noch wolkenlose Himmel durch Nebelschwaden verdeckt wurde. Doch der Nebel lichtete sich schnell und gab den Blick auf die umliegenden Berge frei.

Auch wenn die Mittagszeit die weiß Gott schlechteste Zeit zum fotografieren ist, bot der Ausblick vom Gipfel der Burchsteinwand das ein oder andere Motiv.

Auch bei gleißend hellem Licht bietet es sich an ein Stativ dabei zu haben. Mit einer Brennweite von 200mm werden Distanzaufnahmen schwierig, wenn sie wirklich scharf werden sollen. Am Himmel war kaum eine Wolke zu sehen, ausser über dem Gipfel des Großglockners.

Rückreise

Nach dem Abstieg zurück ins Tal machten wir uns auf den Weg zurück in die Heimat. Wir ließen das schöne winterliche Tirol hinter uns und machten uns auf eine 6 stündigen, von verstopften Autobahnen geprägten, Fahrt – gemeinsam mit gefühlt dem Rest der Welt.

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Der späte Sonnenaufgang im Winter -die blaue Stunde beginnt um kurz nach 7:00- kommt mir entgegen, dennoch bin ich ziemlich erschlagen als mein Wecker klingelt. Ein kurzer Blick auf die Webcam der Wasserkuppe und ich weiß, dass ich meine Entscheidung nicht bereuen werde. Noch ist es Nacht, doch es ist zu erkennen, dass eine klare Sicht herrscht. Der erste Schein der Sonne am Horizont sieht ebenfalls vielversprechend aus.

Ich verzichte auf den rituellen Kaffee und mache mich gleich auf den Weg.

Als ich auf dem Parkplatz ankomme, zeigt das Thermometer meines Autos -7° an.  Noch habe ich keine klare Vorstellung davon, was ich fotografieren will, schwanke zwischen der Abtsrodaer Kuppe und dem Radom.  Ich entscheide mich für letzteres, denn der Sonnenaufgang ist bei ca. 125° vom Radom aus viel besser zu sehen.

Die Schneeverwehungen sind stellenweise  knietief, die Bäume, Sträucher, Gräser und Zäune sind wie mit Puderzucker überzogen. Der Zaun, der den Flugplatz begrenzt, wird mein erstes Motiv des Tages.

Ich bin es gewohnt alleine zu sein, wenn ich in der Rhön fotografieren gehe. Abgesehen davon, wenn ich mich mit Anderen verabrede, versteht sich. Es ist jedoch wirklich eine Seltenheit, dass ich mal einem anderen Fotografen ungeplant über den Weg laufe. Doch heute ist es anders. Allein am Radom begegne ich drei weiteren in das Fotografieren vertieften, kälteresistenten Frühaufstehern.

Der Wind, der die Wasserkuppe zum Berg der Flieger macht, zeigt mir seine künstlerischen Fähigkeiten. Es ist nicht eine reine Fläche aus Schnee, die er gebildet hat, sondern mehr ein Meer aus Skulpturen aus Schnee und Eis.

Die Sonne zeigt sich zum Beginn der goldenen Stunde als rote Sichel am Horizont, vom Radom aus gesehen direkt über dem Heidelstein. Die ersten Sonnenstrahlen fallen auf die Eisfiguren und tauchen sie in ihr warmes Licht. Aus dieser Szenerie entsteht meine nächste Komposition.

Auf der Suche nach weiteren Motiven begebe ich mich langsam Richtung Abtsrodaer Kuppe in der Hoffnung die markanten Felsformationen als Motiv nutzen zu können. Unterwegs ergibt sich ein wunderschöner Blick auf die Milseburg, begleitet von den eisigen Strukturen.

Die Abtrsrodaer Kuppe erreiche ich zu spät. Mir ist jemand zuvor gekommen und die Kuppe ist mit Fußspuren übersät. Doch Interessantes ist auch so zu finden. Daher wiederhole ich eine Aufnahme, die ich in herbstlicher Stimmung geschossen habe, nun mit dem ersten Schnee des Jahres.

Nach Ende der goldenen Stunde, als das Licht härter wird, mache ich mich mit kalten Fingern auf den Rückweg zum Auto. Die Wasserkuppe füllt sich mit Leben, Snowkiter  und Gleitschirmflieger säumen die Landschaft. Für die Windsportler beginnt der Tag, ich hingegen fahre wieder nach Hause und hole den versäumten Schlaf nach.

Schaut doch mal in meine Galerien rein, oder hinterlasst ein Kommentar.

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