Es war der Sommer 2020, in dem ich mich zufällig an einem der dunkelsten Orte Europas wieder fand – im Naturpark Gantrisch. Es war die Zeit, in der der Komet Neowise zu sehen war. Die ganze Welt schien sich um das neutestamentliche Bildnis am Himmel zu drehen.

Übermüdet durch die lange Autofahrt von Deutschland in die Schweiz, musste ich mich noch überwinden, eine der letzten Chancen wahrzunehmen Neowise zu sehen. Von Bern aus, meinem Ausgangsort für die kommenden Tage, fuhr ich nach Gurnigel – einer kleinen Ansammlung von Alm-Bauernhöfen im Naturpark Gantrisch im Berner Oberland.

Der Komet selbst, auch wenn er ein besonderes Schauspiel war, packte mich weniger als der gewaltig in allen Farben leuchtende Sternenhimmel. Ein Sternenhimmel wie ich ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Meine Müdigkeit war verschwunden, als ich etwas ganz besonderes realisierte.

Um möglichst viel vom Sternenhimmel sehen zu können, versucht man, die eigenen Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen. Entweder in dem man möglichst lange die Augen geschlossen hält, oder auf die Lichter, die man benötigt auf Rotlicht umstellt (heutige Stirnlampen bieten in der Regel diese Option). 

Meine Augen waren ausreichend an die Dunkelheit gewöhnt, als ich dabei war mein Fotostativ neu zu positionieren. Ich blickte zu Boden und sah meinen eigenen Schatten. Schatten durch Sternenlicht – Sternenschatten. 

Um nicht nur den Sternenhimmel zu fotografieren, wählte ich die nahegelegenen Berge als Vordergrund für meine Fotografien. Die hierbei zu erkennenden Berge sind der Bürgle, Nünenenflue und der Gantrisch. 

Erwandern des Naturparks Gantrisch

Während ich dabei war meine Aufnahmen zu machen, kam eine ältere Dame auf mich zu und verwickelte mich in eine Gespräch. Sie erzählte von der umliegenden Landschaft, der Natur und generellen Schönheit des Naturpark Gantrisch. 

Eine Sache die Sie mir erzählte, blieb ganz besonders in meinen Kopf – das auf einem der Gipfel eine ebene Fläche zu finden sei – groß genug um darauf zu Zelten. Mit Ausblick auf die umliegenden Berge, herrlich für Sonnenunter-, Aufgänge und selbstverständlich auch für Sternengucker.

Die folgenden Tage erwanderte ich die umliegenden Berge, stets mit dem Gedanken an diesen besonderen Übernachtungsplatz – den ich dank der guten Beschreibung auch ziemlich schnell fand. 

Leider hätte die Wetterlage für mein Vorhaben nicht schlechter sein können. So brachen Nacht für Nacht Gewitter über das Land und die Übernachtung auf dem Berg blieb nur ein Plan. 

Pläne und ihre Umsetzung

Pläne sind dafür da irgendwann umgesetzt zu werden und die nächste Gelegenheit ergab sich im Sommer 2021. 

Aufstieg – abseits ausgewiesener Wege

Zusammen mit meiner Freundin Katharina, liefen wir an einem gemütlichen Sommerabend hinein in den Naturpark Gantrisch. Ausgestattet mit leichtem Gepäck für eine Nacht und, wie es sich gehört, frischem Almkäse aus Gurnigel. 

Die ersten Kilometer bergan, ging es noch über einen sich windenden Schotterweg. Die obligatorische Begegnung mit Kühen und einem kleinen Halt an der Alm später, wand sich der Weg in alpiner Weise nun anspruchsvoller, steiniger und steiler bergauf.

Nur noch der Wind war zu hören, lediglich für ein paar Augenblicke durchbrochen durch das Geräusch herabrieselder Steine. Losgetreten durch Gämsen, die wohlwissend um die Gefahren, die Menschen bergen können, vor uns die Flucht ergriffen.

Am Joch angekommen, erblickten wir das erste mal das Alpenpanorama. Der Anblick von Eiger, Mönch und Jungfrau und der langsam sich zum Ende neigende Tag ließ die Aussicht die wir vom Gipfel aus haben würden erahnen. 

Der Wegbeschreibung, der älteren Dame folgenden, liefen wir abseits der markierten Wege einen Jochgrat entlang. Wir kamen vorbei an alten Bunker- und Geschützanlagen die wie aus der Zeit gefallen zu seinen schienen. 

Nach einigen steileren Stellen, trafen wir wieder auf den ausgewiesenen Weg, der bald in eine durch Stahlseile gesicherte noch steilere Passage überging. Danach waren es nur noch wenige Schritte zum Gipfel, mit dem knapp darunter liegenden Plateau – unserem Schlafplatz für die Nacht. 

Der Sonnnuntergang vom Gipfel aus

Die Aussicht war kaum in Worte zu fassen – und Bilder sagen bekanntlich mehr.

Nach einer kleinen Nachtmahlzeit verkrümelten wir uns auch bald in unser Zelt und Schlafsäcke.

Die Nacht war kurz – der Wind peitschte unser Zelt und die Lautstärke war kaum auszublenden. Zudem gab es noch ein weitere Spektakel zu beobachten, Sternenhimmel und Sonnenaufgang. 

Ersteren musste ich leider übergehen. Dummerweise hatte ich kein robustes Stativ im Gepäck, sondern nur ein kleines leichtes. Scharfe Nachtaufnahmen, bei Wind und mit einem wackeligen Stativ sind einfach nicht machbar. 

Doch der Sonnenaufgang machte all das wieder wett. 

Abstieg ins Tal

Wir beschlossen das Frühstück im Tal einzunehmen. Daher packten wir kurz nach Sonnenaufgang unserer Sachen wieder zusammen und traten den Rückweg über die andere Bergseite an. Unser Weg führte uns wieder durch steiniges Gelände enlang eines Grats. Bald säumten wieder Bäume unseren Weg und die Geräuschkulisse wurde schnell wieder von dem Läuten der Kuhglocken erfüllt. 

Eine kurze Rast an einem kleinen Bergsee später, der dann doch für ein zumindest minimales Frühstück herhalten musste, waren wir auch schon wieder zurück an unserem Ausgangspunkt. Ein klein wenig reicher an Erfahrung, Eindrücken und Erlebnissen. 

Resumé

Der Naturpark Gantrisch im Berner Oberland ist ein absolut lohnenswertes Reiseziel. Wenn die höheren Berge noch zu ambitioniert oder wetterbedingt nicht machbar sind sollte man ruhig mal hier her schauen.

Was mich persönlich betrifft, war es sicher nicht mein letzter Besuch in dieser wunderschönen schweizer Berglandschaft.

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Die Pfalz – eine Landschaft aus kegelartigen Hügeln und markanten Sandsteinfelsen. Genau wie ich sie mir vorgestellt habe. Ein kleiner Bericht über meinen ersten Besuch in dieser Region und die Fotospots, die ich dort besucht habe.

Wegelnburg

Um sechs Uhr klingelte mein Wecker. Leider habe ich es am Vortag nicht mehr rechtzeitig geschafft vor Ort zu sein und konnte den Spot nicht schon auschecken. Daher war ich etwas unsicher, was den Zustieg und die Zustiegsdauer anging.

Ich kalkulierte in etwa 45 Minuten ein und sollte daher pünktlich zum Beginn der blauen Stunde an dem ersten von mir auserkorenen Fotospots sein – der Wegelnburg in der Pfalz.

Leider kam dann doch alles anders als erwartet. Zum einen brauchte ich dann doch länger, um alles zusammenzupacken, zum anderen war es im Dunkeln doch schwerer den Weg zu finden als erwartet. Mit ein wenig Verspätung kam ich also an der Wegelnburg an, nur um feststellen zu müssen, dass sie wegen Bauarbeiten vollständig gesperrt war.

Hohenburg

Nach einigem Hin und Her entschloss ich mich ein Stückchen weiterzulaufen, in der Hoffnung, von dort aus eine vergleichbar gute Sicht zu haben. Die Hohenburg lag nur wenige Gehminuten weiter entfernt. Und plötzlich hatte ich Deutschland verlassen und stand in Frankreich. Keine Grenzen zu sehen, lediglich die Wegmarkierungen waren auf einmal primär französisch.

Der Sonnenaufgang war bereits im vollen Gange, als ich die steilen und rutschigen Stufen erklomm. Ich wurde nicht enttäuscht, die Aussicht war atemberaubend. In Wellen lag vor mir die Pfalz: Ein wogendes Meer aus herbstlichen Wäldern, während der Nebel die Gischt mimte. So hatte ich es mir erhofft.

Das Sonnenlicht breitete sich schnell über die kegeligen Bergwipfel aus und färbte den Himmel in satte Farben.

Als sich die ersten Wolken vor die Sonne schoben, machte ich mich wieder auf den Weg. Ich beeilte mich zurück zum Parkplatz zu kommen, denn für den Vormittag war Regen angekündigt. Nach guten drei Stunden auf den Beinen gönnte ich mir dann endlich ein Frühstück und als die ersten Regentropfen vom Himmel fielen, machte ich mich wieder auf den Weg.

Rötzenberg

Der Tag war trübe und verregnet, ideal also, um sich in ein gemütliches Café zu setzen und nach weiteren Locations zu recherchieren. Für den Sonnenuntergang suchte ich mir den Rötzenberg aus.

Ich parkte auf einem Wanderparkplatz am Rand von Gossersweiler-Stein und machte mich direkt auf den Weg. Entlang der Strecke lag noch ein Aussichtspunkt, der als Vier-Burgen-Blick beworben wurde, aber visuell eher enttäuschend war. Der Rötzenberg selbst ist ebenfalls eher unspektakulär. Ihm vorgelagert liegt jedoch eine typische Pfälzer Sandsteinwand mit Blick Richtung Süd-Westen – der Rötzenfelsen. Genau richtig für den Sonnenuntergang.

Auf dem Plateau der Felswand suchte ich eine Weile nach Kompositionen, aber erst als die Sonne durch die Wolken brach und die Wand und den roten Sandstein in noch roteres Licht tauchte, konnte ich ein paar gute Bilder schießen.

Ich verbrachte einige Stunde an dem Fotospot und nutzte das unstete Wetter aus. Auch wenn die Sonne kaum noch hinter den Wolken zum Vorschein kam, waren es die Nebelfetzen in den Wäldern, die mich in ihren Bann zogen.

Kurz nachdem die Sonne verschwunden war, machte ich mich wieder auf den Rückweg zum Auto. Ich nahm einen Umweg entlang des Felsenwegs. Leider konnte ich wegen der Dunkelheit schon nicht mehr viel von den Felsen erkennen. Aber eine geologische Infotafel unterwegs weckte mein Interesse. Ich mag Geologie und finde daher diese Infotafeln immer sehr spannend. Auf jeden Fall wurde ich durch diese Tafel darauf aufmerksam, dass irgendwo hier in der Nähe der Teufelstisch sein muss: ein besonders markanter Felsen in Form eines Pilzes.

Der Teufelstisch

Am Auto angekommen, recherchierte ich nach dem Teufelstisch in Hinterweidenthal. Das Wahrzeichen der Pfalz sollte mein Ziel für den kommenden Morgen werden. Das Wetter war eher mäßig angeküdigt, aber ich wollte dennoch mein Glück mit dem markanten Felsen versuchen.

Kurz vor Beginn der blauen Stunde machte ich mich mit Kamera und Stativ auf den Weg.

Ich schoss eine Reihe von Bildern und versuchte den Nebel und die düstere kalte Stimmung einzufangen. Der Teufelstisch ist wahrlich faszinierend. Dass er stehen kann und unter der Last nicht zusammenbricht, erscheint verwunderlich.

Mir fiel auf, dass schöne Orte auf Bildern häufig entzaubert werden, wenn man sie selbst besucht. Ein Bild transportiert nicht die Menschenmassen am Trolltunga oder dem Old Man of Storr und auch nicht die Geräuschkulisse, die meistens menschengemacht ist. Denn sonst war mir die Pfalz sehr ruhig vorgekommen, doch hinter dem Felsrücken, auf dem der Teufelstisch steht, geht eine laute Bundesstraße entlang.

Die Pfalz hat sicher noch sehr viel mehr zu bieten – allein das Angebot an Fotospots ist riesig. Sicher nicht mein letzter Besuch in dieser wunderschönen Gegend.

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Ausgewählte Motive findest du als Postkarten und Prints in meinem Onlineshop.

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Wir leben in einer Welt, in der wir kaum noch vom Bildschirm wegkommen, immer erreichbar sind, immer auf dem neuesten Stand sein wollen oder müssen – in dieser Welt werden Einsamkeit, Unerreichbarkeit und Ahnungslosigkeit wieder zu einem hohen Gut.

Während ich den folgenden Text verfasst habe, hörte ich Musik. Ich empfehle, es mir gleich zu tun. Hier der Soundtrack zum Text.

Eine kleine Flucht – raus aus Allem. Raus in die Natur. Dorthin, wo es keinen Mobilfunkempfang gibt, wo man ganz auf sich alleine gestellt ist. Wo man (mit sehr wenigen Ausnahmen) kein Essen kaufen kann und alles, was man benötigt, bei sich trägt. Genau dorthin, wo man dem Wetter ausgeliefert ist, Abenteuer erlebt und seine eigene Geschichte schreibt.

Warum der Hardangervidda Nationalpark?

Vor einigen Jahren reiste ich nach Norwegen, besuchte Orte wie Trolltunga am Rande des Hardangervidda Nationalparks. Auch wenn Trolltunga vollkommen überlaufen war, wir uns nach fünf Stunden ständigen Laufens in eine Schlange stellen mussten, um auf der berühmten Felszunge zu stehen, war die Schönheit der Natur um uns herum nicht zu verkennen.

Seit diesem Trip reifte die Idee, die Hardangervidda besser, oder eher überhaupt kennen zu lernen. Und der beste Weg, dies zu erreichen, ist, tief in den Nationalpark hinein zu gehen, weg von Orten, Straßen, Menschen.

Reiseplanung

Nachdem ich in diesem Jahr  bereits nach Uganda gereist bin, widerstrebte es mir, mich wieder in ein Flugzeug zu setzen. Auch wenn ein Flug nach Oslo die Reisezeit erheblich verkürzt hätte, konnte ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, für meine Annehmlichkeit und meine Lust auf die nordisch wilde Natur Unmengen an Treibstoff zu verblasen. Mit dem Auto zu fahren, war auch keine Option, denn die Durchquerung des Nationalparks ist keine Rundtour, die am Startpunkt endet. Nein, Start- und Zielpunkt der Nord-Süd-Durchquerung liegen 125 Kilometer voneinander entfernt. Daher wurden Züge und Fernbusse die Reisemittel der Wahl; mit der Bahn nach Hamburg und dem Fernbus nach Oslo und wiederum mit dem Zug nach Finse im Norden der Hardangervidda, am Fuße des riesigen Gletscherschilds Hardangerjøkulen.

Über Hängebrücken und eisige Wasser zum Hardangerjøkulen

Bepackt mit dem Essen für 10 Tage, Zelt, Isomatte, Schlafsack, Gaskocher und natürlich meiner Kameraausrüstung machten wir, meine Freundin und ich, uns auf den Weg. Mein Rucksack wog satte 24 Kilogram. Ohne Trinkwasser – was zum Glück in Norwegen ja kein Problem ist.

Wegen des Gewichts gestaltete sich die erste Etappe entsprechend anstrengend. Das Wetter war trüb und bewölkt mit leichten Regenschauern. Überraschenderweise war es dennoch warm genug, um im T-Shirt laufen zu können.

Vor dem Anstieg in Richtung des Hardangerjøkulen kam die erste Hängebrücke der Strecke – neben den sporadisch auftauchenden Hütten das einzige Zeichen menschlicher Baukunst innerhalb des Nationalparks.

Mit der zunehmenden Höhe kam auch die Kälte. Wolken zogen auf. Besonders kalt wurde es, als es zum ersten Mal galt, einen Flusslauf, der dem Hardangerjøkulen entspringt, zu durchqueren – etwas, woran ich mich bei gerade geschmolzenem Wasser wohl nie gewöhnen werde.

Bald hingen die Wolken so niedrig, dass kaum noch etwas zu sehen war. Unter solchen Bedingungen hangelt man sich von Steinmännchen zu Steinmännchen und Markierung zu Markierung.

Der Nebel lichtete sich etwas und gab die Sicht auf den Gletscher frei. Doch so schnell wie er zu sehen war, so schnell war er auch wieder in den dichten Wolken verschwunden. Ein paar Kilometer weiter wurde es Zeit für das erste Lager am See Ramnabergvatnet.

Die Sicht wechselte ständig von wolkig zu klar. Während ich den ersten Sonnenuntergang genoß, die Umgebung erkunde, gegen Stechmücken am  Wasserfall des Zulauf des Ramnabergvatnet kämpfe und dabei versuche das sporadisch aufkommende Sonnenuntergangslicht einzufangen, zog der Himmel wieder zu und ich konnte gerade noch so ins Zelt verschwinden.

Regen prasselte herunter und ich musste feststellen, dass das Zelt volle Breitseite im immer stärker werdenen Wind stand. Die erste Nacht wurde daher etwas unangenehm.

Wer des Lesens kundig ist ..

Die zweite Etappe gestaltete sich zu Anfang so, wie der Tag zuvor geendet hatte. Regnerisch, nass und nebelig. Die nasse Kälte zog in die Knochen und erst beim Laufen wurde mir wirklich warm. Landschaft, Berge und Seen ließen sich nur erahnen. Doch mit der Zeit lichtete sich der Himmel wieder und gab den Blick auf die kargen Hochebenen der Hardangervidda frei.

Bald trafen wir auf den Rembesdalsvatnet – einen Stausee, der die tief im Tal liegenden Orte mit Wasserkraft versorgt und zudem vor Gletscherläufen schützt. Ein Gletscherlauf ist ein Phänomen, bei dem sich unter einem Gletscher befindliches Wasser urplötzlich freisetzt und wie eine Flutwelle ins Tal schießt.

Der Weg folgte, wie in unserer Karte beschrieben, dem linken Ufer des Sees und führte unterhalb eines Ausläufers entlang. Zu spät wird uns bewusst, dass der Weg bei weitem nicht so gut ausgetreten ist wie die Wege zuvor. Erst als wir am Flusslauf, der den Rembesdalsvatnet speist standen und die Markierungen im Fluss verschwinden sahen, wurde klar, dass hier etwas nicht stimmen kann. Mit bloßem Auge erkannte ich die Markierungen auf der anderen Seite des Flusses, doch die gewaltigen Wassermassen zu durchqueren wäre ein absolut tötliches Unterfangen.

Ein Blick in den Wanderführer klärte die Situation. Der Weg ist seit 2016 gesperrt – eine Umleitung führt um das westliche Ufer des Sees über die Staubrücke. Die Hängebrücke, die eigentlich an dieser Stelle hätte sein sollen – wie mag es anders sein – wurde durch einen Gletscherlauf vollkommen zerstört. Lehrgeld zahlend ging es wieder zurück. Belohnung für die Strapazen war jedoch ein äußerst schön gelegenes Plätzchen für die Nacht.

Tiefe weite Fjorde und trockene Moore

Der dritte Tag unserer Tour durch den Hardangervidda Nationalpark begann sonnig. Kein Wölkchen war am Himmel und wir genossen die Wärme, während wir den Weg, der sich zum Staudamm herunter schlängelt, hinuntergingen. Während wir über den Damm liefen, fielen mir die Teile einer zerstörten Hängebrücke auf, die sich am Damm gesammelt hatten. Ich vermute,  dass dies die Brücke gewesen sein muss, die am Tag zuvor eine sichere Passage um das östliche Ufer ermöglicht hätte.

Ein langer Anstieg durch teils schlammiges, teils steiniges Gelände gab bald den Blick auf den Simadalsfjorden frei, während sich der Weg entlang einer steilen Abbruchkante schlängelte. Hier oben wird die gewaltige Kraft des Eises deutlich, das sich langsam durch den Fels gefressen hat. Einer dieser Momente, in dem die Natur mir zeigt, wie unbedeutend unsere Existenz in der Geschichte unseres Planeten eigentlich ist.

Nach einer ausgedehnten Pause am See Skytjedalsvatnet fand sich ein lauschiges Zeltplätzchen kurz vor dem Pass am Berg Vetle Ishaug. Eigentlich, laut Wanderführer, sollte der Aufstieg durch ein sumpfiges Hochmoor führen – unmöglich, einen Platz fürs Zelt zu finden. Doch der Sommer 2018 war auch in Norwegen unerbittlich. Gut für die Suche nach einem Schlafplatz, aber die Natur leidet sichtlich darunter. Bisher hatten unsere Schuhe keinen typischen norwegischen Sumpfmatsch gesehen.

So wie der Tag wolkenlos begann, endete er auch wolkenlos. Mit wenig Kontext im Himmel wirken die Bilder des Abends eher minimalistisch.

Ein Tiefpunkt

Der vierte Tag der Wanderung gestaltete sich brutal. Die Sonne brannte in einer Stärke, wie ich es in Norwegen noch nie erlebt habe. Zudem artete der Tag mit der langgezogenen Suche nach einem Zeltplatz so aus, dass ich keine Muße mehr fand, um Bilder zu machen. 15 Kilometer im Gelände mit schwerem Gepäck ohne Schutz vor der Sonne. Am Ende des Tages lag ich, mich vor der Sonne schützend, im Zelt und wartete auf den lang ersehnten Sonnenuntergang.

Von jetzt auf gleich

Auch Tag fünf wurde hart. Auch wenn die Landschaft und die Wanderung schön waren, steckte der vorherige Tag noch in meinen Knochen. Neben Sonnenbrand im Gesicht und auf Unterarmen kündigte sich zudem über den Tag hinweg noch ein Gewitter an. Auch wenn sich das Wetter erstmal weitestgehend zurückhielt, brach am Abend die Hölle los.

Zum Glück lässt sich bei meinem Zelt das Außenzelt zuerst aufbauen – und genau das rettete uns davor, gänzlich durchweicht zu werden. Binnen weniger Sekunden prasselte das Wasser herunter und das Zelt wurde in den schlagartig aufkommenden Sturmböen durchgeschüttelt. Nach einigem Abwarten wurde klar, dass sich zwar das Gewitter verzog, der Regen aber erstmal nicht aufhören würde. Soweit es möglich war, machten wir es uns also gemütlich und harrten der Dinge, die da kommen würden.

Auch wenn es gefährlich, anstrengend und wild klingen mag – es sind auch diese Momente, die mich immer wieder in die Natur hinaustreiben.

Hier gehts zu „Durch die Hardangervidda Teil 2“.

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