Dieser Winter 20/21 hatte es bisher echt in sich. Unmengen an Schnee, Powder ohne Ende – für FotografInnen, sowie für vom Snowkiten Begeisterte ein Traum.

Die großen Freiflächen auf der Wasserkuppe in der Rhön sind im Winter bei FreundInnen des Snowkitens sehr beliebt. Stetig blasender Wind macht es zum reinsten Vergnügen mit dem Kite-Schirm auf Skiern oder Snowboard über die Flächen zu sausen, sich vom Wind in die Höhe ziehen zu lassen und wahrlich zu fliegen. 

Ich hatte das Glück zwei ambitionierte Snowkiter, Bernd und Torsten, bei ihrem sportlichen Abenteuer begleiten zu dürfen. 

Die Vorbereitung auf das Snowkiten

Die Vorbereitung des Snowkitens ist essenziell. So müssen die Leinen gut sortiert sein, die Luftkammer des Kites aufgeblasen und der Gurt straff sitzen.

Sind die Leinen mit dem Kite verschnürt und die Skier angelegt, geht es plötzlich ganz schnell. Von jetzt auf gleich greift der Wind in die Flächen der Kites und die Jungs brausen davon.

Sie fahren sich ein, testen den Wind und den Untergrund und wagen bald erste Sprünge. Mit unglaublicher Fahrgeschwindigkeit rasen sie an mir vorbei und vollziehen mit großer Freude den ein oder anderen Stunt. 

Den Elementen ausgesetzt

Bernd erzählte mir, dass seine Skier mit Sensoren ausgestattet sind, die die Höhe und Weite messen. Gewaltige Sprünge – nein Flüge – legt er hin. Seine maximale Höhe an diesem Tag waren satte 14,4 m – lediglich gehalten von ein paar Leinen und einem Kite mit einer Fläche von nur wenigen Quadratmetern.

Kiten ist nicht nur der Sport an sich – es ist der pure Spass an der Natur. Das Spiel der Elemente. Wenn der Wind sich aufbaut, sitzten wir am Start. Wenn alle in die Wohnung laufen, weil der Sturm kommt, rennen wir raus.

Bernd

Doch mit der Höhe kommt auch das Risiko. Je höher du fliegst, umso besser musst du deinen Kite unter Kontrolle haben – und wissen, wie du sicher landest. 

Ein absoluter Schreckmoment war, als bei Bernd das Kite mal nicht so wollte. Sein Kite löste sich und verlor den Auftrieb. Durch meinen Kamerasucher sah ich Bernd aus ca. sechs Metern Höhe unsanft auf die Schneefläche prallen. Doch er rappelte sich schnell wieder auf und begann seine Leinen für die Weiterfahrt zu entwirren. 

Mann muss schon etwas verrückt sein, um diesen Sport zu betreiben –  nicht meine Worte, sondern die von Torsten und Bernd. Sie erzählten von ihren Verletzungen und davon wie schnell sie wieder an den Leinen hingen. Denn es ist das Risiko, das den Sport auch ein gutes Stück ausmacht. Doch wer mit dem Risiko umzugehen weiß, kommt häufiger unverletzt aus der Sache raus, als verletzt. 

Wir sind die Schwächsten in dem ganzen Spiel, das wissen wir. Aber durch das Verständniss und unserer Liebe zum Kiten, wird es ein Tanz der Elemente.

Bernd

Eine beeindruckende Erfahrung, Einblicke in diesen Sport zu erhalten und die Euphorie und das pure Glück des Fliegens zu sehen. 

Resümee

Ob ich es selbst mal probieren würde? Wahrscheinlich nicht. Aber ich verstehe nun den Reiz an dem Sport und kann die Leidenschaft von Bernd und Torsten vollkommen nachvollziehen.

Vielen Dank an die Jungs, dass ich sie für eine kurze Zeit begleiten durfte. 

Interesse an einem eigenem Sport-Fotoshooting? Ich mache dir gerne ein individuelles Angebot. Ich freue mich von dir zu hören.

Ausgewählte Motive findest du als Postkarten und Prints in meinem Onlineshop.

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Wie kommt man darauf spontan nach Schottland zu fahren? Es begann mit dem Genuss eines schottischen Whiskys bei einem gemütlichen Abend unter Freunden. Beim Blick auf das Etikett der Flasche fiel der Satz – „Schau mal, der Whisky ist von der Isle of Skye. Da wollte ich schon immer mal hin“.

Ein wenig Planung bezüglich der Transportmittel, ein paar Orte im Kopf, die man unbedingt sehen will und schon ging es los. Wir entschieden uns mit dem Auto zu fahren, denn Fliegen ist etwas aus der Mode gekommen. Es sollte also die Fähre von Calais nach Dover sein und am Anreisetag bis nach Liverpool gehen.

Schottische Schlößer

Von Liverpool aus fuhren wir noch ein paar Stunden weiter, bis wir endlich die Schottische Grenze erreichten. Die Landschaft, die zuvor einfach nur flach und unscheinbar wirkte, wandelte sich merklich. Es wurde bergiger und karger um uns herum. Kaum, dass wir am ersten großen See, Loch Lomond, angekommen waren hielten wir an, um die Aussicht und die Natur zu genießen.

Unser Ziel für den Tag war bis nach Oban zu fahren, um von dort aus weiter zu sehen. Auf dem Weg dorthin trafen wir auf das erste schottische Schloss unserer Reise. Es sollten noch viele folgen.

Glen Coe und Fort Wiliam

Auf dem langen Weg zur Isle of Skye machten wir an der ein oder anderen Stelle halt. Beispielsweise in Glen Coe, wo wir den Berg Bidean nam Bian bestiegen. Glen Coe ist für das fürcherliche Gemetzel, das an dem Clan der McDonalds verübt wurde, bekannt und die Wanderung auf den Bidean nam Bian trägt den Beinamen „Über dem Tal der Tränen“.

Der steile Aufstieg von knapp 1000 Höhenmetern ging uns gewaltig in die Beine. Vorallem da wir zuvor nur im Auto gesessen hatten. Daher gönnten wir uns am Gipfel standesgemäß einen schottischen Whisky und genossen den Ausblick solange, bis der Nebel uns gänzlich eingehüllt hatte.

Wandern in Schottland ist ein wenig anders, als ich es gewöhnt bin. Ist die Rhön beispielsweise übersät mit unzähligen Schildern und norwegische Wege nur mit roten T´s markiert, so findet man in Schottland einfach mal überhaupt keine Markierungen. Man muss also wissen, was man tut und es wird stets empfohlen mit Karte und Kompass unterwegs zu sein. Dass man damit auch umgehen können sollte, ist dabei selbstverständlich.

Die darauf folgende Nacht verbrachten wir in Fort William. Das Wetter für den Sonnenaufgang sah vielversprechend aus, daher machten wir uns zeitig auf den Weg. Belohnt wurden wir mit Nebelschwaden und feurig roten Bergrücken ein wenig westlich von Fort William am Loch Eil.

Isle of Skye

Als wir nach einer kurzen Fährfahrt Fuß auf die Isle of Skye setzen, war unsere Freude groß. Der Weg war zwar das Ziel, doch die Isle of Skye war das, was wir vor allem sehen wollten.

Nach einem kurzen Stopp in Sligachan besuchten wir die Talisker Distillery, um die Herkunft des Whiskys zu erkunden, der uns zu unserer Reise inspiriert hatte.

Bei der Führung durch die Destille habe ich gelernt, das Whisky einen eigenen Microcosmos hat, voller Aromen und Geschmäcker, leidenschaftlichem Handwerk und unglaublich hohen Preisen für entsprechend alte Whiskys.

Talisker Bay

Nicht weit entfernt liegt die Talisker Bay, wo die Destille ursprünglich ihren Standort hatte. Heute ist es nur noch eine Ansammlung von ein paar Häusern und Höfen in einer ausgesprochen ansprechenden Bucht. Umschlossen von steilen Hängen aus Basalt, dem atlantischen Wind ausgesetzt, prescht das Meer auf schwarzen Sand und rund gewaschene schwarze Blöcke. Ähnlich wie meine rhöner Heimat ist Schottland vulkanischen Ursprungs. Kein Wunder, dass es mir hier so gut gefällt.

Achtung Meerwasser

Für meine Bilder brauchte ich die kommende Flut, doch war das auch die größte Gefahr. Immer wieder kam eine etwas größere Welle, überspülte meine Schuhe und mein Stativ. In einem Moment konnte ich die Kamera noch gerade so nach oben reißen, um sie vor dem Wasser zu retten. Da die Kamera noch dabei war zu belichten, kam das hier heraus.

Old Men of Storr

Nach Sonnenuntergang fuhren wir bis nach Portree. Ganz in der Nähe liegt der berühmte Old Men of Storr. Eine Felsformation die so besonders ist, dass sie bereits als Kullise für mehrere Spielfilme gedient hat.

Wegen der schlechten Wettervorhersage verzichteten wir auf den Sonnenaufgang und fuhren erst am frühen Vormittag zum Old Men of Storr. Wir wollten die geeigneten Positionen zum Fotografieren ausfindig machen und vor allem herausfinden, wie lange es dauern würde zu Fuß zu ihnen zu gelangen. Denn für den darauffolgenden Morgen sahen die Wetterkarten äußerst vielversprechend aus.

Erkundungsaufstieg zum Old Men of Storr

Der alte Mann versteckte sich lange im Nebel, während wir uns ihm näherten. Doch als wir fast zu seinem Fuße standen, lichtete es sich etwas und die knapp 50 Meter hohe Gesteinssäule zeigte sich in ihrer vollen Gestalt.

Wir stiegen weiter nach oben, am Old Men of Storr vorbei, bis zu einer plateauartigen Anhöhe von der man eine perfekte Sicht auf die umliegende Szenerie hat. Das dachten nicht nur wir – trotz des Nebels und Regens standen wir mit ca. 10 weiteren Fotografen und Touristen dort oben. Der Wind auf der Anhöhe war bissig und kalt und während wir noch darauf warteten, dass sich der Nebel weiter lichtet, kamen und gingen immer mehr Menschen.

Das Warten hat sich aber gelohnt. Der Nebel lichtete sich weiter und ein wenig Sonne brach hindurch.

Da der Platz so beliebt ist, ist es sinnvoll direkt hier oben zu übernachten, um bei Sonnenaufgang gleich an Ort und Stelle zu sein. Wir erspähten einige geeignete Flächen und entschieden uns also am Abend noch einmal aufzusteigen.

Den Rest des Tages fuhren wir gemütlich die Küste entlang, um uns noch weitere Sehenswürdigkeiten anzusehen. Erstaunlicherweise wurde aus dem angekündigten Regentag, ein durchgängig sonniger und fast wolkenloser Tag.

Sonnenaufgang am Old Men of Storr

Nach Sonnenuntergang trafen wir wieder auf dem Parkplatz am Old Men ein. Ein Abendessen aus dem Gaskocher und ein schottisches Bier später ging es wieder bergauf zu dem Schlafplatz, den wir uns auserkoren hatten. Der Vollmond schien so hell, dass wir fast auf unsere Stirnlampen hätten verzichten können.

Im Gegensatz zu dem Rest von Europa, ist das wilde Zelten in Schottland nicht verboten. Lediglich an ein paar Grundregeln sollte man sich halten.

Am kommenden Morgen standen wir als erste Fotografen oben auf der Anhöhe. Ein paar Leute waren vor uns da und versuchten ihr Glück mit ihren Handykameras, gaben aber schnell wieder auf. Die Wetter-Radarkarten hatten recht behalten und der Sonnenaufgang war absolut atemberaubend.

Mit jeder Minute veränderte sich das Licht und die Farben. Als die Sonne dann durch die Wolkendecke brach, tauchte sie die Szenerie in rotgoldenes Licht.

Es war wieder fürchterlich windig und kalt. Der Wind blies so stark vom Meer her, dass ich gezwungen war mein Stativ so niedrig wie möglich einzustellen und den leichten Windschatten an der Abbruchkante des Plateaus auszunutzen. Nach über einer Stunde dort oben, waren meine Hände so kalt, dass ich kaum noch die Kamera vom Stativ nehmen konnte.

Lustige Ortsnamen

Bevor wir die Isle of Skye verließen, erlaubten wir uns noch den Spaß zu einer kleinen Ortschaft zu fahren. Ihr Name ist uns aufgefallen, als wir die Karte der Insel studierten. Aber leider hat „Peinlich“ kein Ortschild, das wir hätten fotografieren können.

Cairngorm Nationalpark

Wir nutzten den Tag um Kilometer zu machen und fuhren durch Inverness bis nach Aviemore am Fuße des Cairngorm Nationalparks.

Bei unserer Planung, hatten wir Cairngorm nicht auf dem Schirm. Eher war es so, dass wir keine günstige Unterkunft in Inverness gefunden haben und einfach weitergefahren sind. Aviemore und seine Umgebung haben sich aber als absolut sehenswert herausgestellt. Hier gibt es wunderschöne Wälder, Seen mit Sandstränden, Moore und karge Berge so weit das Auge reicht. Die herbstlichen Farben der Wälder taten ihr Übriges.

Northumberland – England

Damit ging unsere Schottlandreise auch schon zu Ende. Um rechtzeitig wieder an unserer gebuchten Fähre in Dover zu sein, fuhren wir weiter bis nach Alnwick in Northumberland – unweit der Stelle wo einst die Wikinger das erste Mal an Land gingen.

Ebenfalls nicht weit von Alnwick entfernt befindet sich Dustanburgh Castle. Eine Burgruine an einer steinigen Küstenlinie. Das Gestein ist, wie so vieles hier, vulkanischer Natur – durch die Gezeiten rundgeschliffen und glatt. Der Küstenweg der zum Schloss führt ist sehr eigentümlich. Auf der einen Seite brandet das Meer auf abertausende Basaltblöcke. Direkt angrenzend liegt ein Golfplatz mit penibelst geflegten Rasen. Am Weg finden sich zahlreiche Bunker und Geschützanlagen aus dem letzen Weltkrieg. Und all das übertrohnt durch eine Burgruine. Irgendwie surreal.

Heimweg

Wir verbrachten die letzte Nacht in einer kleinen Stadt names Loughborough. Aßen dort unsere letzten Fish´n Chips und genossen den Abend mit ein paar weltoffenen und fussballfanatischen Engländern in einem Pup.

Die Fahrt zur Fähre am nächsten Tag war geprägt durch Beatles im Ohr und dem Verarbeiten der zahlreichen neuen Eindrücke.

Resumé – Roadtrip Isle of Skye

Was soll ich sagen – Schottland ist ein Traum. Wunderschön und Wild. Herzliche und nette Menschen und eigentlich wollen sie alle in der EU bleiben. Auch die Briten, die ich unterwegs getroffen habe, waren einhellig der Meinung, dass der Brexit eine verdammt schlechte Idee sei.

Für alle, die ich unterwegs kennenlernen durfte – ich hoffe, dass England zur Besinnung kommt – denn auch wenn England gerne und oft der Außenseiter der EU war/ist, gehört es unweigerlich zur europäischen Familie.

Sad to see you go!

Ausgewählte Motive findest du als Postkarten und Prints in meinem Onlineshop.

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Für jemanden, der sich in den Bergen wohlfühlt, der sich nach wilder, schroffer und unwirtlicher Landschaft sehnt, scheint das Meer öde und langweilig. Keine Konturen, nur Weite. Keine Kanten, kein Profil. Jedoch ist es auch genau das, was die flache Küstenlandschaft an der Nordsee ausmacht. Schönheit findet man überall. Selbst da wo man es aus reiner Skepsis und Voreingenommenheit nicht vermuten würde. Man muss sich nur darauf einlassen.

Hoch im Norden

Ausgangsort ist Friedrichskoog Spitze, ein Feriendomizil nordwestlich von Hamburg – wenige Meter hinter dem Deich. In nur fünf Minuten ist man dem Wind unbarmherzig ausgesetzt. Dieser Winter ist hauptsächlich durch Regen und Nebel geprägt – geht nur Wind, hat man Glück.

Auf langen Erkundungsspaziergängen suchte ich nach Motiven – nach Interessantem, das sich lohnt einzufangen. Deswegen musste ich mich ganz darauf einlassen minimalistisch vorzugehen. Weniger ist oft mehr, gerade in der Fotografie. Einen Point of Interest oder Leading Lines für die Komposition zu haben, sind am Ende alles nur Empfehlungen. Darum ist es wichtig, einen Blick für das Schöne in der vermeintlichen Leere zu entwickeln. Genau das fiel furchtbar schwer.

Mehrere Tage in Folge war es einfach nur nass und grau. Meine Kamera blieb die meiste Zeit im Rucksack. In den wenigen günstigen Momenten entstanden dennoch einfache und schlichte Bilder.

Die Schöne und das Biest

Die Küste entlang der Kooge ist ein Naturschutzgebiet und gerade für Zugvögel ein wichtiger Rückzugsort. Inmitten dieser riesigen Schutzzone thront, mit einer fast göttlichen Präsenz, das Furunkel am Arsch unserer Zeit – eine Ölplattform. Durch ihre exponierte Lage ist sie immer in Sicht. Nachts leuchtet sie grell – tagsüber steht sie da wie ein Mahnmal der Großindustrie und selbst wenn es neblig ist, hört man die Pumpen arbeiten.

Das Öl ist der Segen der Wirtschaft, doch der Fluch unserer Umwelt und des Meeres. Informationstafeln weisen auf die großartigen Errungenschaften der Ölindustrie hin, während Plastikmüll im Naturschutzgebiet an Land getrieben wird.

Hin und wieder stolperte ich über Drifter. Besser beschrieben als kleine nummerierte Holzstücke, mit denen das Verhalten von Treibgut im Meer studiert wird.

Doch wie genau funktioniert das? Auf dem Drifter befindet sich eine eindeutige Nummer, die man zusammen mit dem Fundort auf einer Web-Plattform angibt. Auch wenn der Mensch Ursache der Verschmutzung der Weltmeere ist, gibt es einiges, das in diesem Kontext noch unerforscht ist. Die Öffentlichkeit kann der Wissenschaft jedoch durch einen aufmerksamen Blick helfen, die Mechanismen und Verbreitung des Mülls besser zu verstehen. Wenn die Abläufe, die hinter der Verschmutzung stehen, klar sind, lässt sich das Problem besser angehen.

Wenn du mehr zum Projekt der Universität Oldenburg erfahren willst:

www.macroplastics.de

Land abgerungen vom Meer

Seit Jahrhunderten bewirtschaftet man an der Nordsee Boden, der einst Teil des Meeres war. Das Marschland konnte erst dadurch urbar gemacht werden, indem man Deiche um es herum aufschüttete. Doch wie wird verhindert, dass das Land, das nicht viel höher als der Meeresspiegel liegt, versumpft? Die weitläufigen Flächen sind systematisch durchzogen von Entwässerungsgräben – deren Inhalt bei Ebbe ins Meer abgeleitet wird. Ein kontinuierlicher Kampf zwischen Mensch und Natur.

Doch damit hört es nicht auf. Um weiteres Land zu gewinnen, werden lange Reihen von Pfosten in das Watt gerammt und ihre Zwischenräume mit dünnen Ästen durchwoben. Das Meerwasser trägt während der Flut Schlick und Sand an die Küste. Die weitläufigen Konstruktionen beruhigen das Wasser, wodurch sich der Schlick absetzt. Ganz langsam wird dem Meer, durch seine eigene Kraft, der Boden abgerungen.

In Friedrichskoog Spitze wurde einst der Trischendamm gebaut. Er ist seltsam, denn er steht fast in einem 90°-Winkel zum Deich. Warum einen Damm bauen, der wie eine Nadel ins Meer ragt? Das Ziel war es zu verhindern, dass sich das Meer das mühsam erarbeitete Land wieder zurückholt. Ein sehr starker Priel sollte durch die Konstruktion entkräftet werden, um das Land zu schützen. Zudem wollte man eine Verbindung zu der vor der Küste liegenden Insel Trischen aufbauen.

Da der Bau des Damms und die Durchbrechung des Priels jedoch die Strömungsverhältnisse stark beeinträchtigten und sich nachteilig auf die Insel auswirkten, wurde der Bau nach 2200 Metern abgebrochen.

Auch wenn der Damm quasi ins Nichts führt, hat er eine anziehende Wirkung. Es ist ein Weg, der sich lohnt, denn auf dem Damm wird die Weite des Meeres erst wirklich deutlich.

Kuriosität am Rande

Wer über den Trischendamm läuft, dem könnte auffallen, dass dieser aus Basaltsäulen gebaut wurde. Ein Anblick, der mir als Rhöner sehr vertraut ist. Lustigerweise sind genau diese Steine seinerzeit in der Rhön abgebaut worden. Ich bin sozusagen in den Urlaub gefahren, um meine Heimat an der Nordsee wieder zu finden.

Fotografieren bei Wind

Geht starker Wind, kann es schwierig sein zu fotografieren.  Bilder verwackeln leicht, man steht selbst nicht stabil und weiß nie, wann die nächste Böe kommt. Daher ist es immer zu empfehlen,ein ordentliches Stativ zu verwenden. Will man wirklich scharfe und verwackelungsfreie Bilder, reicht das aber oft nicht aus. Dass ich häufig und gerne mit meinem 70-200mm fotografiere, macht es nicht leichter. Das etwas längere Objektiv ist nämlich besonders anfällig für Verwackeln und Wind.

Doch für jedes Problem gibt es eine Lösung. Wie verhindert man am besten, dass der Wind die Kamera verwackelt? Man stellt sich selbst so zur Kamera auf, dass sich die Kamera im Windschatten des eigenen Körpers befindet. Probiert es aus, es funktioniert.

Sternenhimmel über dem Deich

Das Meer zeichnet noch aus, das es keine Häuser und Straßen darauf gibt. Keiner Lichter keine Laternen die den Nachthimmel erhellen. Und wenn das Wetter mitspielt, der Himmel annähert wolkenlos ist, dann heißt es den Sternenhimmel zu fotografieren.

Direkt hinter dem Deich, der die Lichter von Friedrichskoog verdeckte, wurden der Sternenhimmel und die Milchstraße bereits sichtbar. Ich nahm den Weg, der den Deich entlang führt als Leading Line und positionierte die Milchstraße direkt darüber. Glücklicherweise stand sie hierfür günstig.

Nach einigen Versuchen, ohne einen wirklichen Point of Interest zu haben, stellte ich mich selbst in das Bild. Mit der Stirnlampe posierte ich auf gut Glück und hoffte, dass ein vernünftiges Bilder heraus kommt. Der Himmel selbst war durch die Sterne erleuchtet, aber das Licht reichte nicht aus um auch den Vordergrund in Szene zu setzen. Daher machte ich zwei Aufnahmen. Eines das den Himmel perfekt belichtete und eines das den Vordergrund genug darstellte.

Im Nachgang legte ich die Bilder übereinander, damit Himmel und Vordergrund gleichwertig zur Geltung kommen.

Für das Fotografieren von Sternen empfehle ich Grundsätzlich mit Offenblende zu fotografieren. ISO 3200 und 20 sec. Belichtungszeit.

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The post Winter an der Nordsee – Friedrichskoog appeared first on Chasinglight.