Anfang 2018 war ich einmal kurz im Berchtesgadener Land, um unter anderem an den Hintersee zu fahren. Dieser Besuch hat meine Begeisterung für diese Region geweckt. So wie bei vielen anderen vor mir und gegebenenfalls auch bei dir. Daher ging es im Frühling und Herbst kurz entschlossen wieder für einige Tage nach Berchtesgaden, um die Schönheit dieser Gegend näher kennen zu lernen. Es folgen meine bisherigen „Berchtesgaden Fotospots“ mit verlinkten Koordinaten.

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Doch meine Lernkurve machte einen großen Sprung nach oben, als ich meine erste digitale Kamera kaufte.

Tatsächlich habe ich mich lange gegen diesen Schritt gesträubt, da ich trotz meiner Frustration einen verdammt puristischen Gedanken verfolgt habe. Nämlich, dass die analoge Fotografie die einzig „wahre“ Fotografie sei.

Vor und Nachteile – Analoge Fotografie versus Digitale

Mit den digitalen Bildern und dem sofortigen Feeback über die Qualität der Wahl meiner Einstellungen, verstand ich zunehmend, wie sich Blende, Belichtungszeit und Lichtempfindlichkeit des Sensors zueinander verhalten.

Doch wie komme ich jetzt wieder zurück zur analogen Fotografie, wenn doch die digitale so viele Vorteile birgt?

Die digitale Fotografie hat eben auch ihre Nachteile. Nämlich, dass man dazu neigt, einfach nur drauf zu halten. Nach dem Motto – „Eines der Bilder wird schon in Ordnung sein“. Oder gar – „Egal, … ich biege das mit Photoshop wieder hin“.  Die Festplatten werden immer voller und die meisten Bilder geraten in Vergessenheit.

Der Unterschied ist, grob gesagt, folgender:

„Fotografierst du analog – entsteht die Kunst, bevor du auf den Auslöser drückst. Fotografierst du digital – entsteht sie danach.“

Bei beiden Herangehensweisen gibt es jedoch auch eine Gemeinsamkeit, und zwar der erwähnte Zusammenhang von Blende, Belichtungszeit und Lichtempfindlichkeit. Und genau hier schließt sich der Kreis, denn wenn man den Zusammenhang verstanden hat, kann man mit jeder Kamera gute Bilder machen.

Und hier kommt es einem zugute, wenn jemand seinen Dachboden aufräumt und eine alte Rolleiflex findet.

Rolleiflex

Dieses gute Stück – ein Vorkriegsmodell von ca. 1937- weckte meine Begeisterung. Und so entfernte ich den Staub der Jahrzehnte. Nachdem dieses Modell nicht mit dem von mir gewohnten 35mm Film benutzt werden konnte, hielt ich es zuerst für nichts mehr als eine Zierde, die sich gut im Regal macht. Schnell fand ich aber heraus, dass man – ein Lob auf das Internet – noch Rollfilme im 120er Format erwerben kann.

Der Neugierde folgend lud ich nichtsahnend die Kamera. Mit analogem Belichtungsmesser in der Hand machte ich die ersten Bilder – und war absolut begeistert von der Bildqualität und dem Charme, als ich die Ergebnisse zu sehen bekam.

Yashica Electro 35

Es folgen andere Kameras, eine Yashica Electro 35, die meiner Urgroßtante gehörte. Leider verfügt das Modell nicht über einen Spiegel, was die Bildkomposition erschwert. Es ist aber eines der ersten Kameramodelle mit einem elektronischen Belichtungssensor – zu seiner Zeit ein gewaltiger Fortschritt in der Kameratechnik.

Bilora Box

Schnell sprach sich in meinem Umfeld herum, dass ich mich für alte Kameras interessiere. Und so kam es, dass ich ein Modell nach dem anderen geschenkt bekam, mit kindlicher Freude reinigte und fast jedem die Ehre eines Testfilms gönnte.

Ein absoluter Schatz ist hierbei eine Bilora Box Kamera – quasi Fotografie auf die rudimentärste Art und Weise. Sie liefert dennoch erstaunlich guten Ergebnisse – dafür, dass es kaum Möglichkeiten gibt, Einstellungen vorzunehmen.

Rollei SL35 E

Ein absoluter Traum ist meine Rollei SL35 E. Mit diesem Modell hat Rollei seiner Zeit (1978-1982) versucht, am Puls der Zeit zu bleiben. Rollei konnte aber nicht mit dem günstigeren und leichteren Modell aus Asien mithalten. Was diese Kamera auszeichnet, ist vorallem die lichtstarke Optik, die eine wunderschöne Hintergrundunschärfe ermöglicht. Die Lichtstärke von F1.4 hat mich so sehr begeistert, dass ich mir – man glaubt es kaum, dass es sowas gibt – einen Adapterring für meine Canon 6D geholt habe. Die wohl am besten investierten 15 €.

Rolleicord Vb

Zu guter letzt noch mein absoluter Schatz: ein entbehrliches Gerät des ersten zoologischen Insituts der Universität Göttingen – eine Rolleicord Vb aus den 60er Jahren. Mit diesem Modell Bilder zu machen, die Welt über die Mattscheibe zu sehen, das quadratische Format und die Nostalgie, geben all dem einen Charme, den nur die analoge Fotografie ermöglicht.

Résumé

So wie ich mit Hilfe der digitalen Fotografie gelernt habe, mit analogen Kameras umzugehen, habe ich auch etwas für meine digitale Fotografie lernen können. Und zwar, das weniger oft mehr ist – dass ein einziges bedachtes und durchdachtes Bild mehr wert ist, als hunderte in Hektik aufgenomme Bilder, die ungesehen auf einer Festplatte ihr digitales Dasein fristen.

Mehr analoge Bilder findest du in meiner Galerie.

Ausgewählte Motive gibt es auch als Prints und Postkarten in meinem Onlineshop.

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Was sind die Risiken eines Gewitters in den Bergen und in den Hochebenen die die Hardangervidda bietet?

Diese Frage stellten wir uns immer und immer wieder, während wir einen Fuß vor den anderen setzten. Es war nicht so, dass wir in dieser Hinsicht gänzlich unerfahren waren, aber in der Hardangervidda hat ein Gewitter nochmal eine andere Qualität. Auf den Hochebenen gibt es keinen Schutz, keinen Fels der vor Regen und Wind schützt, kein Tal, in das man schnell absteigen kann. Hier oben ist man dem Wetter gänzlich ausgesetzt.

Den ersten Teil des Reiseberichts durch die Hardangervidda findest du hier.

Auf die Hochebene

Wir sind trocken geblieben. Das Zelt hielt stand und der Regen hörte zum nächsten Morgen hin wieder auf. Der nahe gelegende Fluss hatte sichtlich an Wasser zugenommen.

Das größte Risiko in einem Gewitter ist nicht der Blitzschlag, sondern die Mengen an Wasser, die auf einmal von oben herab kommen – Überschwemmungen, Murenabgänge, Erdrutsche.

Der Boden um uns herum war durch den heißen Sommer in Norwegen, wie im Rest Europas, gänzlich ausgetrocknet und saugte den Regen auf wie ein Schwamm. Kaum dass sich der Himmel wieder aufgeklart hatte und die Sonne heraus kam, sah die Landschaft aus, als hätte es das Unwetter gar nicht gegeben.

Unser Weg führte uns zum Berg Hårteigen, dem zweithöchsten Berg in der Hardangervidda. Das war nicht nur der höchste Punkt der Tour, sondern an dieser Stelle wandelte sich die Landschaft nochmal mehr ins Extreme. Mit der Höhe kam die Ausgesetztheit. Der Wind bließ stärker und kälter, die Landschaft wurde noch karger – mehr Fels und Eis.

Inmitten dieser Szenerie schlugen wir unser Nachtlager auf – wieder mal um uns herum keine Menschenseele. Lediglich ein paar vereinzelte Schafe konnten wir hören.

Leid, Kälte und die Schönheit rauer Natur

Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn der Regen nicht von oben, sondern von vorne kommt? Wenn sich das Wasser langsam durch deine Kleidung drückt, jede noch so kleine Lücke sucht? Du vor lauter Nebel gerade mal ein paar Meter weit sehen kannst? Das Wetter einfach nicht besser werden will und du vor lauter Erschöpfung hinterfragst, was das alles soll und warum du hier bist? Du keine Lust mehr hast, weiter zu laufen, keinen Elan hast, einen Zeltplatz zu suchen, dich aber einfach nur in deinen Schlafsack zwängen willst, um dich auszuruhen?

Stell dir all das vor.

Und dann klart der Himmel auf – du bist an einem wunderschönen Ort, die Wolken schillern plötzlich in allen Farben des Sonnenuntergangs.

Das war es wert!

Mehr Leid, mehr Regen, mehr Wildniss

Uns kamen am folgenden Tag wahrlich Zweifel, ob es all das wert war. Nicht nur regnete es fast den ganzen Tag und der Nebel hüllte uns ein – nein, es war schlimmer, kälter, nässer, gefährlicher.

Ein anstrengender Anstieg bei trügerischer Windstille und ohne Regen verleitete uns dazu, der Wärmeentwicklung an den Beinen wegen, die Gamaschen abzulegen und in den Rucksäcken zu verstauen. Kaum hatten wir aber den Anstieg geschafft, begann das Elend. Unwillens die Gamaschen wieder aus den Rucksäcken zu holen, kommentiert mit „jetzt ist´s sowieso schon zu spät“ stapften wir in ein Desaster aus gänzlicher Durchweichung.

Die Imprägnierung meiner Hose gab schnell den Geist auf, das Wasser sickerte mir von oben in die Schuhe, bald lief ich wie barfuss im Schlamm. Schnell war meine Hose so durchnässt, als wäre ich voll bekleidet durch hüfthohes Wasser gewatet. Der Frontalregen peitschte unerbittlich und das Wasser fand über Halstuch und Handschuhe langsam aber sicher seinen Weg unter unsere Hardshelljacken. Es dauerte nicht lange und es war nass. Alles nass.

Bist du völlig durchnässt bei eisigem Wind, dann gibt es eigentlich nur zwei Optionen: Entweder das Lager aufzubauen, alles Nasse abzulegen und sich im Schlafsack aufzuwärmen so gut es geht – oder unerbittlich weiter zu laufen, um dadurch warm zu bleiben. Da wir noch nicht sonderlich weit gekommen waren und nach wie vor auf besseres Wetter hofften, liefen wir weiter. Pausen machten wir nur kurz – einige Minuten still zu stehen reichte aus, um uns auszukühlen.

Das Gewitter

Und dann wurde es wirklich unangenehm. Die Sicht verschlechterte sich, der Regen nahm zu. Es blitzte, gefolgt von einem Donnergrollen.

Wir wussten nicht, wo sich das Gewitter befand, ob wir darauf zu liefen oder uns davon entfernten. Wir zählten die Sekunden zwischen Blitz und Donner, um heraus zu finden wie weit das Gewitter weg war, doch schnell merkten wir: wir waren mitten drin. Im Nebel konnten wir nichts erkennnen – wir wussten nicht, ob wir exponiert sind oder geschützt – ob wir uns vorwärts oder rückwärts bewegen oder ausharren sollten.

Da wir uns gerade wieder an einem Anstieg befanden, war der erste Impuls umzukehren, um nicht noch exponierter zu sein als wir möglicherweise sowieso schon waren. Doch wussten wir auch, dass wir bei einer Umkehr auch keinen Unterschlupf oder geeigneten Zeltplatz finden würden. Und hätten wir einen Unterschlupf gefunden, wäre uns sehr schnell sehr kalt geworden.

In Vorbereitung auf die Wanderung hatte ich mir eine GPS-Uhr zugelegt und die Strecke in ihrer ganzen Länge eingetragen. Auch wenn die Wanderkarten an sich gereicht hätten, war die Uhr an dieser Stelle wirklich hilfreich.

Ein Blick auf das Höhenprofil der Etappe machte mir schnell klar, dass wir kurz vor einem Pass waren und es daraufhin schnell und steil bergab gehen würde. Wir waren nur noch wenige hundert Meter vom Pass entfernt. Die Entscheidung war klar: Beine in die Hand, über den Pass und nichts wie runter.

.. es war noch nicht vorbei ..

Nachdem wir etwas an Höhe verloren hatten, wurde die Sicht auch deutlich besser. Mit der Höhe verließen wir auch die Wolken, durch die wir zuvor stundenlang gelaufen waren – und nach einigen Stunden wurde auch der Regen schwächer und wir suchten uns einen Platz fürs Zelt. Ohne groß zu überlegen nahmen wir die erstbeste ebene Fläche, die uns unterkam. Unsere Finger waren mitlerweile so kalt, dass uns der Aufbau des Zeltes deutlich schwer fiel. Im Zelt spannten wir unsere Schnürsenkel zu einer Wäscheleine auf in der Hoffung, dass wir zumindest ein paar der Kleidungsstücke trocken bekommen würden – ohne Glück.

Als ich meinen Rucksack öffnete, um an meine trockene Kleidung zu kommen, stellte ich fest, dass auch er und die Regenhülle dem Wasser nicht mehr standhalten konnten. Zum Glück hatte ich alles nochmals in Plastiktüten verstaut und bis auf ein paar Kleinigkeiten ist alles trocken geblieben.

Während die am Gebirgskamm hängengebliebenen Gewitterwolken in der Ferne weiter rumorten, schliefen wir vollkommen erschöpft ein.

Die Sonne und das Glück

So sehr wir Pech am Vortag hatten, so viel Glück hatten wir am nächsten Morgen. Bis auf ein paar vereinzelte Wolken war der Himmel klar und die Sonne schien. Selbst mit ununterbrochener Sonne dauerte es aber bis zum Mittag, bis wir alles wieder halbwegs trocken hatten.

Wegen der wirklich anstrengenden Tage zuvor liefen wir nur wenige Stunden. Wir gönnten uns nur eine kleine Unterbrechung mit einem Bad bei strahlendem Sonnenschein in einem eisigen See. Das war fast wie ein Strandurlaub. Nur kälter, ohne Meer und den Bergen der Hardangervidda drumherum.

Unser vorletztes Lager bauten wir am Fuß des Berges Sandfloeggi auf. Dort liegt das Sandflobecken, eine Aneinanderreihung von Seen, die in einem Wasserfall – dem Sandflofossen – münden. Auch hier zeigte sich die Hardangervidda im Abendlicht von ihrer schönen Seite.

Die Gegend um den Sandfloeggi ist bereits wieder in der Nähe zur Nationalparkgrenze und damit auch der Zivilisation. Wir begegneten zunehmend wieder vereinzelt Menschen.

Aber nicht nur durch die gelegentliche Begegnung mit anderen Wanderern auf dem Weg zeigte sich, dass wir uns der Zivilisation näherten. Tief innerhalb des Hardangervidda Nationalparks ist kaum ein Zeichen menschlicher Aktivität zu sehen, doch fanden sich hier vermehrt Feuerstellen und leider auch jede Menge Müll. Wir waren im Speckgürtel der Tagestouren angelangt.

Was ich an Müll fand, verstaute ich so gut es ging zwischen Rucksack und Regenhülle. In einem älteren Post habe ich mal meine Beweggründe dafür aufgeschrieben – Schönheit und Dreck.

Aus der Wildniss zurück in die Zivilisation

Die letzte Etappe nach Haukeliseter, zurück in die Zivilisation, war ein Kinderspiel im Vergleich zu den ersten Tagen. Ohne das Gewicht des Essens auf dem Rücken und mit der Gewöhnung an das viele Laufen, ging es fast beschwingt voran. Wir begeneten nun immer mehr Menschen, Familien, Jägern, Tageswanderern. Und als wir den letzten Abstieg antraten, begrüßte uns bereits das Rauschen der Landstraße, die durch Haukeliseter, das Ziel unserer Wanderschaft, führt.

Ein Kulturschock nach zehn Tagen Wildnis.

Jede Menge Menschen, Autos, Busse, knatternde Motorräder. Alles irgendwie ein bischen zu viel. Ein maximaler Kontrast zu der Ruhe und Einsamkeit die wir im Hardangervidda Nationalpark verspüren durften.

Eine kleine Flucht gelang mir noch, als ich zum Abschluss am See Ståvatn mein letztes Bild der Reise schoss, bevor es auf die fünf Stunden dauernde Fahrt im vollgestopfen Schnellbus zurück nach Oslo ging.

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Wir leben in einer Welt, in der wir kaum noch vom Bildschirm wegkommen, immer erreichbar sind, immer auf dem neuesten Stand sein wollen oder müssen – in dieser Welt werden Einsamkeit, Unerreichbarkeit und Ahnungslosigkeit wieder zu einem hohen Gut.

Während ich den folgenden Text verfasst habe, hörte ich Musik. Ich empfehle, es mir gleich zu tun. Hier der Soundtrack zum Text.

Eine kleine Flucht – raus aus Allem. Raus in die Natur. Dorthin, wo es keinen Mobilfunkempfang gibt, wo man ganz auf sich alleine gestellt ist. Wo man (mit sehr wenigen Ausnahmen) kein Essen kaufen kann und alles, was man benötigt, bei sich trägt. Genau dorthin, wo man dem Wetter ausgeliefert ist, Abenteuer erlebt und seine eigene Geschichte schreibt.

Warum der Hardangervidda Nationalpark?

Vor einigen Jahren reiste ich nach Norwegen, besuchte Orte wie Trolltunga am Rande des Hardangervidda Nationalparks. Auch wenn Trolltunga vollkommen überlaufen war, wir uns nach fünf Stunden ständigen Laufens in eine Schlange stellen mussten, um auf der berühmten Felszunge zu stehen, war die Schönheit der Natur um uns herum nicht zu verkennen.

Seit diesem Trip reifte die Idee, die Hardangervidda besser, oder eher überhaupt kennen zu lernen. Und der beste Weg, dies zu erreichen, ist, tief in den Nationalpark hinein zu gehen, weg von Orten, Straßen, Menschen.

Reiseplanung

Nachdem ich in diesem Jahr  bereits nach Uganda gereist bin, widerstrebte es mir, mich wieder in ein Flugzeug zu setzen. Auch wenn ein Flug nach Oslo die Reisezeit erheblich verkürzt hätte, konnte ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, für meine Annehmlichkeit und meine Lust auf die nordisch wilde Natur Unmengen an Treibstoff zu verblasen. Mit dem Auto zu fahren, war auch keine Option, denn die Durchquerung des Nationalparks ist keine Rundtour, die am Startpunkt endet. Nein, Start- und Zielpunkt der Nord-Süd-Durchquerung liegen 125 Kilometer voneinander entfernt. Daher wurden Züge und Fernbusse die Reisemittel der Wahl; mit der Bahn nach Hamburg und dem Fernbus nach Oslo und wiederum mit dem Zug nach Finse im Norden der Hardangervidda, am Fuße des riesigen Gletscherschilds Hardangerjøkulen.

Über Hängebrücken und eisige Wasser zum Hardangerjøkulen

Bepackt mit dem Essen für 10 Tage, Zelt, Isomatte, Schlafsack, Gaskocher und natürlich meiner Kameraausrüstung machten wir, meine Freundin und ich, uns auf den Weg. Mein Rucksack wog satte 24 Kilogram. Ohne Trinkwasser – was zum Glück in Norwegen ja kein Problem ist.

Wegen des Gewichts gestaltete sich die erste Etappe entsprechend anstrengend. Das Wetter war trüb und bewölkt mit leichten Regenschauern. Überraschenderweise war es dennoch warm genug, um im T-Shirt laufen zu können.

Vor dem Anstieg in Richtung des Hardangerjøkulen kam die erste Hängebrücke der Strecke – neben den sporadisch auftauchenden Hütten das einzige Zeichen menschlicher Baukunst innerhalb des Nationalparks.

Mit der zunehmenden Höhe kam auch die Kälte. Wolken zogen auf. Besonders kalt wurde es, als es zum ersten Mal galt, einen Flusslauf, der dem Hardangerjøkulen entspringt, zu durchqueren – etwas, woran ich mich bei gerade geschmolzenem Wasser wohl nie gewöhnen werde.

Bald hingen die Wolken so niedrig, dass kaum noch etwas zu sehen war. Unter solchen Bedingungen hangelt man sich von Steinmännchen zu Steinmännchen und Markierung zu Markierung.

Der Nebel lichtete sich etwas und gab die Sicht auf den Gletscher frei. Doch so schnell wie er zu sehen war, so schnell war er auch wieder in den dichten Wolken verschwunden. Ein paar Kilometer weiter wurde es Zeit für das erste Lager am See Ramnabergvatnet.

Die Sicht wechselte ständig von wolkig zu klar. Während ich den ersten Sonnenuntergang genoß, die Umgebung erkunde, gegen Stechmücken am  Wasserfall des Zulauf des Ramnabergvatnet kämpfe und dabei versuche das sporadisch aufkommende Sonnenuntergangslicht einzufangen, zog der Himmel wieder zu und ich konnte gerade noch so ins Zelt verschwinden.

Regen prasselte herunter und ich musste feststellen, dass das Zelt volle Breitseite im immer stärker werdenen Wind stand. Die erste Nacht wurde daher etwas unangenehm.

Wer des Lesens kundig ist ..

Die zweite Etappe gestaltete sich zu Anfang so, wie der Tag zuvor geendet hatte. Regnerisch, nass und nebelig. Die nasse Kälte zog in die Knochen und erst beim Laufen wurde mir wirklich warm. Landschaft, Berge und Seen ließen sich nur erahnen. Doch mit der Zeit lichtete sich der Himmel wieder und gab den Blick auf die kargen Hochebenen der Hardangervidda frei.

Bald trafen wir auf den Rembesdalsvatnet – einen Stausee, der die tief im Tal liegenden Orte mit Wasserkraft versorgt und zudem vor Gletscherläufen schützt. Ein Gletscherlauf ist ein Phänomen, bei dem sich unter einem Gletscher befindliches Wasser urplötzlich freisetzt und wie eine Flutwelle ins Tal schießt.

Der Weg folgte, wie in unserer Karte beschrieben, dem linken Ufer des Sees und führte unterhalb eines Ausläufers entlang. Zu spät wird uns bewusst, dass der Weg bei weitem nicht so gut ausgetreten ist wie die Wege zuvor. Erst als wir am Flusslauf, der den Rembesdalsvatnet speist standen und die Markierungen im Fluss verschwinden sahen, wurde klar, dass hier etwas nicht stimmen kann. Mit bloßem Auge erkannte ich die Markierungen auf der anderen Seite des Flusses, doch die gewaltigen Wassermassen zu durchqueren wäre ein absolut tötliches Unterfangen.

Ein Blick in den Wanderführer klärte die Situation. Der Weg ist seit 2016 gesperrt – eine Umleitung führt um das westliche Ufer des Sees über die Staubrücke. Die Hängebrücke, die eigentlich an dieser Stelle hätte sein sollen – wie mag es anders sein – wurde durch einen Gletscherlauf vollkommen zerstört. Lehrgeld zahlend ging es wieder zurück. Belohnung für die Strapazen war jedoch ein äußerst schön gelegenes Plätzchen für die Nacht.

Tiefe weite Fjorde und trockene Moore

Der dritte Tag unserer Tour durch den Hardangervidda Nationalpark begann sonnig. Kein Wölkchen war am Himmel und wir genossen die Wärme, während wir den Weg, der sich zum Staudamm herunter schlängelt, hinuntergingen. Während wir über den Damm liefen, fielen mir die Teile einer zerstörten Hängebrücke auf, die sich am Damm gesammelt hatten. Ich vermute,  dass dies die Brücke gewesen sein muss, die am Tag zuvor eine sichere Passage um das östliche Ufer ermöglicht hätte.

Ein langer Anstieg durch teils schlammiges, teils steiniges Gelände gab bald den Blick auf den Simadalsfjorden frei, während sich der Weg entlang einer steilen Abbruchkante schlängelte. Hier oben wird die gewaltige Kraft des Eises deutlich, das sich langsam durch den Fels gefressen hat. Einer dieser Momente, in dem die Natur mir zeigt, wie unbedeutend unsere Existenz in der Geschichte unseres Planeten eigentlich ist.

Nach einer ausgedehnten Pause am See Skytjedalsvatnet fand sich ein lauschiges Zeltplätzchen kurz vor dem Pass am Berg Vetle Ishaug. Eigentlich, laut Wanderführer, sollte der Aufstieg durch ein sumpfiges Hochmoor führen – unmöglich, einen Platz fürs Zelt zu finden. Doch der Sommer 2018 war auch in Norwegen unerbittlich. Gut für die Suche nach einem Schlafplatz, aber die Natur leidet sichtlich darunter. Bisher hatten unsere Schuhe keinen typischen norwegischen Sumpfmatsch gesehen.

So wie der Tag wolkenlos begann, endete er auch wolkenlos. Mit wenig Kontext im Himmel wirken die Bilder des Abends eher minimalistisch.

Ein Tiefpunkt

Der vierte Tag der Wanderung gestaltete sich brutal. Die Sonne brannte in einer Stärke, wie ich es in Norwegen noch nie erlebt habe. Zudem artete der Tag mit der langgezogenen Suche nach einem Zeltplatz so aus, dass ich keine Muße mehr fand, um Bilder zu machen. 15 Kilometer im Gelände mit schwerem Gepäck ohne Schutz vor der Sonne. Am Ende des Tages lag ich, mich vor der Sonne schützend, im Zelt und wartete auf den lang ersehnten Sonnenuntergang.

Von jetzt auf gleich

Auch Tag fünf wurde hart. Auch wenn die Landschaft und die Wanderung schön waren, steckte der vorherige Tag noch in meinen Knochen. Neben Sonnenbrand im Gesicht und auf Unterarmen kündigte sich zudem über den Tag hinweg noch ein Gewitter an. Auch wenn sich das Wetter erstmal weitestgehend zurückhielt, brach am Abend die Hölle los.

Zum Glück lässt sich bei meinem Zelt das Außenzelt zuerst aufbauen – und genau das rettete uns davor, gänzlich durchweicht zu werden. Binnen weniger Sekunden prasselte das Wasser herunter und das Zelt wurde in den schlagartig aufkommenden Sturmböen durchgeschüttelt. Nach einigem Abwarten wurde klar, dass sich zwar das Gewitter verzog, der Regen aber erstmal nicht aufhören würde. Soweit es möglich war, machten wir es uns also gemütlich und harrten der Dinge, die da kommen würden.

Auch wenn es gefährlich, anstrengend und wild klingen mag – es sind auch diese Momente, die mich immer wieder in die Natur hinaustreiben.

Hier gehts zu „Durch die Hardangervidda Teil 2“.

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Abgeholt werden wir direkt in unserem Hotel in Mbarara. Der Fahrer stellt sich mit dem eher ungewöhnlichen Namen No vor – „it´s what my mother said first when I was born“- vor und wir fahren mit einem alten Toyota ohne funktionierende Sicherheitsgurte, aber mit Pop-Up Roof, in Richtung des Queen Elisabeth National Park.

Wir verbringen mehrere Stunden auf den ugandischen Straßen. Ein Ort wirkt wie der andere. Die Gebäude sehen sich alle ähnlich, die Häuserfronten dienen als Werbeflächen. Handbemalt und bunt dominieren die großen amerikanischen Softdrink-Hersteller neben Mobilfunkanbietern und Haarglättungsmitteln das Bild.

Auf dem Weg fahren wir durch verschiedene Distrikte, die früher zum Königreich Ankole gehörten. Es ist eine Region bekannt für ihre Teeplantagen. Wie ein grüner Teppich legen sich die Teefelder über die hügelige Landschaft.

Wir lassen die Teeplantagen hinter uns und erreichen die weitläufige Steppenlandschaft des Nationalparks. Die Straßenverhältnisse werden schlagartig schlechter. No fährt langsam und kontrolliert, aber aus der Ferne muss es aussehen, als ob er betrunken wäre. Er nutzt die komplette Breite der Straße, um die Fahrt für uns so angenehm wie möglich zu machen.

Das erste Ziel unserer Safari ist ein Salzsee, eine der beiden Einkommensquellen für die in dem Nationalpark lebenden Menschen. Der Anblick ist spektakulär, das Wasser aber so hochkonzentriert salzhaltig, das kaum ein Leben darin möglich, wenn nicht sogar unmöglich, ist.

Als nächstes erleben wir direkt eine Überraschung: Eigentlich ist es nicht die Saison, doch wir stoßen auf eine große Gruppe Flamingos. No fährt uns so nahe wie möglich an den See und die Vögel heran. Wir haben eine der wenigen Möglichkeiten das Auto zu verlassen, nähern uns den Vögeln, aber scheu wie sie sind, machen sie sich gleich auf die andere Seeseite auf.

Safaris, eine schöne Sache, ja. Doch aus meiner Sicht als Fotograf eher zweischneidig. Es ist ein leichtes ein Bild zu verwackeln, da man sich die ganze Zeit in einem Fahrzeug befindet, in dem sich Menschen bewegen und das sich natürlich selbst auch bewegt. Ich habe nicht die Ruhe, die ich mir sonst gönne, wenn ich fotografiere. Ich muss schnell agieren, schnell überprüfen, ob die Bilder etwas geworden sind, noch bevor No fragt, „OK?“ und das Auto schon dabei ist, wieder weiter zu fahren.

Um in diesen Situationen doch halbwegs passable Bilder machen zu können, habe ich gewisse Vorkehrungen getroffen. Ich fotografiere nur mit Offenblende und meinem 70-200mm F4 Objektiv, habe meinen favorisierten Fokuspunkt ausgewählt und die Kamera auf Zeitautomatik. All das gibt mir das kleine bisschen Luft, um mir Gedanken um die Komposition zu machen und die richtigen Momente abzupassen.

Wegen der staubigen Straßen habe ich die Kamera die ganze Zeit in einem wasser- und staubdichten Packsack, nur wenn wir halten und sich die Staubwolke nach dem Bremsen gelegt hat, hole ich die Kamera hervor. Eine etwas lästige Vorgehensweise, doch Zeit, zwischenzeitlich noch die Linsen zu reinigen, bleibt nicht.

Normalerweise verwende ich keine Schutzfilter für meine Objektive. In den üblichen Landschaftssituationen sind diese meines Erachtens nach nicht notwendig – wenn man nicht gerade tollpatschig mit seiner Ausrüstung umgeht. Doch wegen des feinen Staubs, der in Uganda allgegenwärtig ist, sich in jeder Pore meiner Haut festsetzt und gefühlt alles mit einem zarten Schleier überdeckt, habe ich mir für diese Reise einfache UV-Filter besorgt, die hier einem doppelten Zweck dienen.

Auf dem Weg vom Salzsee zu unserer Unterkunft kommen wir das erste Mal einem Elefanten richtig nahe. Es handelt sich um einen jungen Bullen, der sich direkt am Straßenrand an den schmackhaften Blättern der Sträucher genüsslich tut. No fährt sehr langsam auf den Elefanten zu und versucht, ihn nicht zu sehr aufzuscheuchen. Es funktioniert, wir kommen erstaunlich nahe, auch wenn wir hauptsächlich ein gewaltiges Hinterteil gezeigt bekommen.

Nach einigen Minuten zeigt sich der Bulle doch etwas von uns gestört und wird unruhig. No startet den Wagen und wir machen uns wieder auf den Weg.

Wir kommen in unserer Unterkunft, einer Bush Lodge, an und erhalten das obligatorische Briefing. Wir werden auf die Anwesenheit von Wildtieren hingewiesen und sollen stets mit einem bewaffneten Guard herumlaufen. Es heißt, der nächtliche Besuch von Großwild und Großkatzen sei eher die Regel als die Ausnahme. Mit diesem Wissen verschwinden wir in unsere von Strohdächern überspannten Zelte und lauschen den Geräuschen der Nacht.

Der Wecker klingelt früh. No hat uns angewiesen, bereits um 6 Uhr am Fahrzeug zu sein (Mzungu time, nicht african time wohl bemerkt). Geweckt werden wir von einem Geräusch, das sich am besten mit einer grasenden Kuh, nur lauter, beschreiben lässt. Es dämmert bereits, ich öffne den Reißverschluss des Zeltes und versuche zu erkennen, was es mit den Geräuschen auf sich hat.

Zu meiner großen Überraschung handelt es ich um ein Baby-Nilpferd, das genüsslich neben unserem Zelt grast. Leider ist es noch zu dunkel, um ein Bild davon zu schießen, und binnen weniger Minuten ist es auch schon wieder verschwunden.

Am Frühstückstisch erzählen uns die Angestellten der Lodge, dass kurz zuvor ein Elefant durch das Camp gestampft sei.

Pünktlich um sechs geht es los zum Game Drive. Auch wenn der Name etwas anderes andeutet, hat es nichts mit Jagd zu tun. Wir sammeln eine Rangerin auf und fahren mit ihr hinaus in die Savanne. Noch liegt alles im Dunst, aber schnell treffen wir auf die ersten Wildtiere.

Wie mit Adleraugen durchforstet unsere Rangerin das umliegende Gelände und spottet Tiere, die so gut versteckt sind, dass ich sie wohl nicht gesehen hätte, wenn ich direkt daneben gestanden hätte.

Höhepunkt des Game Drives ist mit Abstand der Moment, als es vom Beifahrersitz nach hinten schallt „O my God, Yes Yes Yes, God is great, God is great“ – Auf knappe 50 Meter Entfernung hat unsere Rangerin einen Leoparden entdeckt. Die Wildkatze, die so scheu ist, dass man die Anzahl der im Nationalpark lebenden Individuen nicht mal schätzen kann, so selten sind sie zu sehen. No fährt uns nahe heran und wir haben einige Minuten Zeit, bevor sich weitere Autos nähern, um die Wildkatze zu sehen.

Nach dem Game Drive steht eine Bootsfahrt auf dem Kazinga Channel auf dem Programm. Gemeinsam mit etwa 40 anderen Reisenden fahren wir das Ufer des Kanals, der Lake Edward und Lake Georg miteinander verbindet, entlang. Das Ufer ist gesäumt von Büffeln und Nilpferden, die umschwärmt werden von schwarz-weißen Eisvögeln.

Wir erreichen Lake Edward und werden dabei von Fischern begleitet, die sich rudernder Weise auf den See begeben. Die zweite der erlaubten Einnahmequellen der im Nationalpark ansässigen Menschen – das Fischen. Von unserem Guide erfahren wir, dass die Fischer die ganze Nacht auf dem See verbringen, um die beste Zeit zum Fischen abpassen zu können. Am frühen Morgen kehren sie mit ihrer Beute zum Dorf zurück.

Wir verbringen eine weitere Nacht in der Bush Lodge. No sorgt für einigen Trouble unter den Angestellten, da er uns anweist, bereits um halb sechs am Auto zu sein. Nur für uns wird das Frühstück vorgezogen. Seine Eile hat aber einen guten Grund, denn heute Abend wollen wir wieder zurück in Kampala, der ugandischen Hauptstadt, sein. Vorher steht jedoch noch das Schimpansen-Trekking auf dem Programm.

Wir fahren etwa eine Stunde, bis wir aus der Savannen-Landschaft heraus und in der hügeligen Dschungel-Region des Kalinzu Forest sind.

Ein kurzes Briefing bereitet uns auf das Trekking vor. Ausgestattet mit ausreichend Wasser, Regenjacken und Kameras machen wir uns auf den Weg in den Dschungel. Während wir laufen, bekommen wir eine Vielzahl von Informationen über die Flora und Fauna erzählt, doch meistens dreht es sich um die Schimpansen. Es dauert nicht lange und wir stoßen auf eine Gruppe von etwa 15 der Menschenaffen. Ich bin überrascht, wie schnell wir sie gefunden haben, denn das Trekking ist eigentlich auf drei Stunden angelegt. Wir verbringen etwa ein Stunde bei den Tieren und es wird relativ schnell klar, wofür wir die Regenjacken brauchen. Unsere nächsten Artverwandten pinkeln nämlich in einer Tour die Bäume herunter und man weiß nie, wann es einen trifft. Zum Glück bleiben wir aber verschont. Getroffen wird unsere Gruppe jedoch von ausgelutschten Feigen, die ebenfalls in einer Tour aus den Bäumen fallen.

Auf dem Weg zurück zum Ausgangspunkt haben wir noch die Chance einige andere Affen, wie zum Beispiel Rotschwanzaffen, zu sehen.

Nach dem Trekking geht es schon wieder zurück nach Kampala. Wieder durchqueren wir die Tee-Plantagen, bevor wir durch die stets gleich wirkenden Ortschaften fahren.

Nach wenigen Stunden hält No noch kurz an. Auf einem Fußballfeld außerhalb einer Ortschaft grast eine Herde Zebras.

Wir verbringen noch eine Nacht in Kampala. Gegen Mittag bringt uns ein Fahrer zum Flughafen in Entebbe.

Voller Eindrücke und dem Wissen, dass ich wieder zurück kommen werde, steig ich in Frankfurt aus dem Flieger. Das Kapitel Uganda ist für mich noch lange nicht abgeschlossen.

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