Wie kommt man darauf spontan nach Schottland zu fahren? Es begann mit dem Genuss eines schottischen Whiskys bei einem gemütlichen Abend unter Freunden. Beim Blick auf das Etikett der Flasche fiel der Satz – „Schau mal, der Whisky ist von der Isle of Skye. Da wollte ich schon immer mal hin“.

Ein wenig Planung bezüglich der Transportmittel, ein paar Orte im Kopf, die man unbedingt sehen will und schon ging es los. Wir entschieden uns mit dem Auto zu fahren, denn Fliegen ist etwas aus der Mode gekommen. Es sollte also die Fähre von Calais nach Dover sein und am Anreisetag bis nach Liverpool gehen.

Schottische Schlößer

Von Liverpool aus fuhren wir noch ein paar Stunden weiter, bis wir endlich die Schottische Grenze erreichten. Die Landschaft, die zuvor einfach nur flach und unscheinbar wirkte, wandelte sich merklich. Es wurde bergiger und karger um uns herum. Kaum, dass wir am ersten großen See, Loch Lomond, angekommen waren hielten wir an, um die Aussicht und die Natur zu genießen.

Unser Ziel für den Tag war bis nach Oban zu fahren, um von dort aus weiter zu sehen. Auf dem Weg dorthin trafen wir auf das erste schottische Schloss unserer Reise. Es sollten noch viele folgen.

Glen Coe und Fort Wiliam

Auf dem langen Weg zur Isle of Skye machten wir an der ein oder anderen Stelle halt. Beispielsweise in Glen Coe, wo wir den Berg Bidean nam Bian bestiegen. Glen Coe ist für das fürcherliche Gemetzel, das an dem Clan der McDonalds verübt wurde, bekannt und die Wanderung auf den Bidean nam Bian trägt den Beinamen „Über dem Tal der Tränen“.

Der steile Aufstieg von knapp 1000 Höhenmetern ging uns gewaltig in die Beine. Vorallem da wir zuvor nur im Auto gesessen hatten. Daher gönnten wir uns am Gipfel standesgemäß einen schottischen Whisky und genossen den Ausblick solange, bis der Nebel uns gänzlich eingehüllt hatte.

Wandern in Schottland ist ein wenig anders, als ich es gewöhnt bin. Ist die Rhön beispielsweise übersät mit unzähligen Schildern und norwegische Wege nur mit roten T´s markiert, so findet man in Schottland einfach mal überhaupt keine Markierungen. Man muss also wissen, was man tut und es wird stets empfohlen mit Karte und Kompass unterwegs zu sein. Dass man damit auch umgehen können sollte, ist dabei selbstverständlich.

Die darauf folgende Nacht verbrachten wir in Fort William. Das Wetter für den Sonnenaufgang sah vielversprechend aus, daher machten wir uns zeitig auf den Weg. Belohnt wurden wir mit Nebelschwaden und feurig roten Bergrücken ein wenig westlich von Fort William am Loch Eil.

Isle of Skye

Als wir nach einer kurzen Fährfahrt Fuß auf die Isle of Skye setzen, war unsere Freude groß. Der Weg war zwar das Ziel, doch die Isle of Skye war das, was wir vor allem sehen wollten.

Nach einem kurzen Stopp in Sligachan besuchten wir die Talisker Distillery, um die Herkunft des Whiskys zu erkunden, der uns zu unserer Reise inspiriert hatte.

Bei der Führung durch die Destille habe ich gelernt, das Whisky einen eigenen Microcosmos hat, voller Aromen und Geschmäcker, leidenschaftlichem Handwerk und unglaublich hohen Preisen für entsprechend alte Whiskys.

Talisker Bay

Nicht weit entfernt liegt die Talisker Bay, wo die Destille ursprünglich ihren Standort hatte. Heute ist es nur noch eine Ansammlung von ein paar Häusern und Höfen in einer ausgesprochen ansprechenden Bucht. Umschlossen von steilen Hängen aus Basalt, dem atlantischen Wind ausgesetzt, prescht das Meer auf schwarzen Sand und rund gewaschene schwarze Blöcke. Ähnlich wie meine rhöner Heimat ist Schottland vulkanischen Ursprungs. Kein Wunder, dass es mir hier so gut gefällt.

Achtung Meerwasser

Für meine Bilder brauchte ich die kommende Flut, doch war das auch die größte Gefahr. Immer wieder kam eine etwas größere Welle, überspülte meine Schuhe und mein Stativ. In einem Moment konnte ich die Kamera noch gerade so nach oben reißen, um sie vor dem Wasser zu retten. Da die Kamera noch dabei war zu belichten, kam das hier heraus.

Old Men of Storr

Nach Sonnenuntergang fuhren wir bis nach Portree. Ganz in der Nähe liegt der berühmte Old Men of Storr. Eine Felsformation die so besonders ist, dass sie bereits als Kullise für mehrere Spielfilme gedient hat.

Wegen der schlechten Wettervorhersage verzichteten wir auf den Sonnenaufgang und fuhren erst am frühen Vormittag zum Old Men of Storr. Wir wollten die geeigneten Positionen zum Fotografieren ausfindig machen und vor allem herausfinden, wie lange es dauern würde zu Fuß zu ihnen zu gelangen. Denn für den darauffolgenden Morgen sahen die Wetterkarten äußerst vielversprechend aus.

Erkundungsaufstieg zum Old Men of Storr

Der alte Mann versteckte sich lange im Nebel, während wir uns ihm näherten. Doch als wir fast zu seinem Fuße standen, lichtete es sich etwas und die knapp 50 Meter hohe Gesteinssäule zeigte sich in ihrer vollen Gestalt.

Wir stiegen weiter nach oben, am Old Men of Storr vorbei, bis zu einer plateauartigen Anhöhe von der man eine perfekte Sicht auf die umliegende Szenerie hat. Das dachten nicht nur wir – trotz des Nebels und Regens standen wir mit ca. 10 weiteren Fotografen und Touristen dort oben. Der Wind auf der Anhöhe war bissig und kalt und während wir noch darauf warteten, dass sich der Nebel weiter lichtet, kamen und gingen immer mehr Menschen.

Das Warten hat sich aber gelohnt. Der Nebel lichtete sich weiter und ein wenig Sonne brach hindurch.

Da der Platz so beliebt ist, ist es sinnvoll direkt hier oben zu übernachten, um bei Sonnenaufgang gleich an Ort und Stelle zu sein. Wir erspähten einige geeignete Flächen und entschieden uns also am Abend noch einmal aufzusteigen.

Den Rest des Tages fuhren wir gemütlich die Küste entlang, um uns noch weitere Sehenswürdigkeiten anzusehen. Erstaunlicherweise wurde aus dem angekündigten Regentag, ein durchgängig sonniger und fast wolkenloser Tag.

Sonnenaufgang am Old Men of Storr

Nach Sonnenuntergang trafen wir wieder auf dem Parkplatz am Old Men ein. Ein Abendessen aus dem Gaskocher und ein schottisches Bier später ging es wieder bergauf zu dem Schlafplatz, den wir uns auserkoren hatten. Der Vollmond schien so hell, dass wir fast auf unsere Stirnlampen hätten verzichten können.

Im Gegensatz zu dem Rest von Europa, ist das wilde Zelten in Schottland nicht verboten. Lediglich an ein paar Grundregeln sollte man sich halten.

Am kommenden Morgen standen wir als erste Fotografen oben auf der Anhöhe. Ein paar Leute waren vor uns da und versuchten ihr Glück mit ihren Handykameras, gaben aber schnell wieder auf. Die Wetter-Radarkarten hatten recht behalten und der Sonnenaufgang war absolut atemberaubend.

Mit jeder Minute veränderte sich das Licht und die Farben. Als die Sonne dann durch die Wolkendecke brach, tauchte sie die Szenerie in rotgoldenes Licht.

Es war wieder fürchterlich windig und kalt. Der Wind blies so stark vom Meer her, dass ich gezwungen war mein Stativ so niedrig wie möglich einzustellen und den leichten Windschatten an der Abbruchkante des Plateaus auszunutzen. Nach über einer Stunde dort oben, waren meine Hände so kalt, dass ich kaum noch die Kamera vom Stativ nehmen konnte.

Lustige Ortsnamen

Bevor wir die Isle of Skye verließen, erlaubten wir uns noch den Spaß zu einer kleinen Ortschaft zu fahren. Ihr Name ist uns aufgefallen, als wir die Karte der Insel studierten. Aber leider hat „Peinlich“ kein Ortschild, das wir hätten fotografieren können.

Cairngorm Nationalpark

Wir nutzten den Tag um Kilometer zu machen und fuhren durch Inverness bis nach Aviemore am Fuße des Cairngorm Nationalparks.

Bei unserer Planung, hatten wir Cairngorm nicht auf dem Schirm. Eher war es so, dass wir keine günstige Unterkunft in Inverness gefunden haben und einfach weitergefahren sind. Aviemore und seine Umgebung haben sich aber als absolut sehenswert herausgestellt. Hier gibt es wunderschöne Wälder, Seen mit Sandstränden, Moore und karge Berge so weit das Auge reicht. Die herbstlichen Farben der Wälder taten ihr Übriges.

Northumberland – England

Damit ging unsere Schottlandreise auch schon zu Ende. Um rechtzeitig wieder an unserer gebuchten Fähre in Dover zu sein, fuhren wir weiter bis nach Alnwick in Northumberland – unweit der Stelle wo einst die Wikinger das erste Mal an Land gingen.

Ebenfalls nicht weit von Alnwick entfernt befindet sich Dustanburgh Castle. Eine Burgruine an einer steinigen Küstenlinie. Das Gestein ist, wie so vieles hier, vulkanischer Natur – durch die Gezeiten rundgeschliffen und glatt. Der Küstenweg der zum Schloss führt ist sehr eigentümlich. Auf der einen Seite brandet das Meer auf abertausende Basaltblöcke. Direkt angrenzend liegt ein Golfplatz mit penibelst geflegten Rasen. Am Weg finden sich zahlreiche Bunker und Geschützanlagen aus dem letzen Weltkrieg. Und all das übertrohnt durch eine Burgruine. Irgendwie surreal.

Heimweg

Wir verbrachten die letzte Nacht in einer kleinen Stadt names Loughborough. Aßen dort unsere letzten Fish´n Chips und genossen den Abend mit ein paar weltoffenen und fussballfanatischen Engländern in einem Pup.

Die Fahrt zur Fähre am nächsten Tag war geprägt durch Beatles im Ohr und dem Verarbeiten der zahlreichen neuen Eindrücke.

Resumé – Roadtrip Isle of Skye

Was soll ich sagen – Schottland ist ein Traum. Wunderschön und Wild. Herzliche und nette Menschen und eigentlich wollen sie alle in der EU bleiben. Auch die Briten, die ich unterwegs getroffen habe, waren einhellig der Meinung, dass der Brexit eine verdammt schlechte Idee sei.

Für alle, die ich unterwegs kennenlernen durfte – ich hoffe, dass England zur Besinnung kommt – denn auch wenn England gerne und oft der Außenseiter der EU war/ist, gehört es unweigerlich zur europäischen Familie.

Sad to see you go!

Ausgewählte Motive findest du als Postkarten und Prints in meinem Onlineshop.

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Für jemanden, der sich in den Bergen wohlfühlt, der sich nach wilder, schroffer und unwirtlicher Landschaft sehnt, scheint das Meer öde und langweilig. Keine Konturen, nur Weite. Keine Kanten, kein Profil. Jedoch ist es auch genau das, was die flache Küstenlandschaft an der Nordsee ausmacht. Schönheit findet man überall. Selbst da wo man es aus reiner Skepsis und Voreingenommenheit nicht vermuten würde. Man muss sich nur darauf einlassen.

Hoch im Norden

Ausgangsort ist Friedrichskoog Spitze, ein Feriendomizil nordwestlich von Hamburg – wenige Meter hinter dem Deich. In nur fünf Minuten ist man dem Wind unbarmherzig ausgesetzt. Dieser Winter ist hauptsächlich durch Regen und Nebel geprägt – geht nur Wind, hat man Glück.

Auf langen Erkundungsspaziergängen suchte ich nach Motiven – nach Interessantem, das sich lohnt einzufangen. Deswegen musste ich mich ganz darauf einlassen minimalistisch vorzugehen. Weniger ist oft mehr, gerade in der Fotografie. Einen Point of Interest oder Leading Lines für die Komposition zu haben, sind am Ende alles nur Empfehlungen. Darum ist es wichtig, einen Blick für das Schöne in der vermeintlichen Leere zu entwickeln. Genau das fiel furchtbar schwer.

Mehrere Tage in Folge war es einfach nur nass und grau. Meine Kamera blieb die meiste Zeit im Rucksack. In den wenigen günstigen Momenten entstanden dennoch einfache und schlichte Bilder.

Die Schöne und das Biest

Die Küste entlang der Kooge ist ein Naturschutzgebiet und gerade für Zugvögel ein wichtiger Rückzugsort. Inmitten dieser riesigen Schutzzone thront, mit einer fast göttlichen Präsenz, das Furunkel am Arsch unserer Zeit – eine Ölplattform. Durch ihre exponierte Lage ist sie immer in Sicht. Nachts leuchtet sie grell – tagsüber steht sie da wie ein Mahnmal der Großindustrie und selbst wenn es neblig ist, hört man die Pumpen arbeiten.

Das Öl ist der Segen der Wirtschaft, doch der Fluch unserer Umwelt und des Meeres. Informationstafeln weisen auf die großartigen Errungenschaften der Ölindustrie hin, während Plastikmüll im Naturschutzgebiet an Land getrieben wird.

Hin und wieder stolperte ich über Drifter. Besser beschrieben als kleine nummerierte Holzstücke, mit denen das Verhalten von Treibgut im Meer studiert wird.

Doch wie genau funktioniert das? Auf dem Drifter befindet sich eine eindeutige Nummer, die man zusammen mit dem Fundort auf einer Web-Plattform angibt. Auch wenn der Mensch Ursache der Verschmutzung der Weltmeere ist, gibt es einiges, das in diesem Kontext noch unerforscht ist. Die Öffentlichkeit kann der Wissenschaft jedoch durch einen aufmerksamen Blick helfen, die Mechanismen und Verbreitung des Mülls besser zu verstehen. Wenn die Abläufe, die hinter der Verschmutzung stehen, klar sind, lässt sich das Problem besser angehen.

Wenn du mehr zum Projekt der Universität Oldenburg erfahren willst:

www.macroplastics.de

Land abgerungen vom Meer

Seit Jahrhunderten bewirtschaftet man an der Nordsee Boden, der einst Teil des Meeres war. Das Marschland konnte erst dadurch urbar gemacht werden, indem man Deiche um es herum aufschüttete. Doch wie wird verhindert, dass das Land, das nicht viel höher als der Meeresspiegel liegt, versumpft? Die weitläufigen Flächen sind systematisch durchzogen von Entwässerungsgräben – deren Inhalt bei Ebbe ins Meer abgeleitet wird. Ein kontinuierlicher Kampf zwischen Mensch und Natur.

Doch damit hört es nicht auf. Um weiteres Land zu gewinnen, werden lange Reihen von Pfosten in das Watt gerammt und ihre Zwischenräume mit dünnen Ästen durchwoben. Das Meerwasser trägt während der Flut Schlick und Sand an die Küste. Die weitläufigen Konstruktionen beruhigen das Wasser, wodurch sich der Schlick absetzt. Ganz langsam wird dem Meer, durch seine eigene Kraft, der Boden abgerungen.

In Friedrichskoog Spitze wurde einst der Trischendamm gebaut. Er ist seltsam, denn er steht fast in einem 90°-Winkel zum Deich. Warum einen Damm bauen, der wie eine Nadel ins Meer ragt? Das Ziel war es zu verhindern, dass sich das Meer das mühsam erarbeitete Land wieder zurückholt. Ein sehr starker Priel sollte durch die Konstruktion entkräftet werden, um das Land zu schützen. Zudem wollte man eine Verbindung zu der vor der Küste liegenden Insel Trischen aufbauen.

Da der Bau des Damms und die Durchbrechung des Priels jedoch die Strömungsverhältnisse stark beeinträchtigten und sich nachteilig auf die Insel auswirkten, wurde der Bau nach 2200 Metern abgebrochen.

Auch wenn der Damm quasi ins Nichts führt, hat er eine anziehende Wirkung. Es ist ein Weg, der sich lohnt, denn auf dem Damm wird die Weite des Meeres erst wirklich deutlich.

Kuriosität am Rande

Wer über den Trischendamm läuft, dem könnte auffallen, dass dieser aus Basaltsäulen gebaut wurde. Ein Anblick, der mir als Rhöner sehr vertraut ist. Lustigerweise sind genau diese Steine seinerzeit in der Rhön abgebaut worden. Ich bin sozusagen in den Urlaub gefahren, um meine Heimat an der Nordsee wieder zu finden.

Fotografieren bei Wind

Geht starker Wind, kann es schwierig sein zu fotografieren.  Bilder verwackeln leicht, man steht selbst nicht stabil und weiß nie, wann die nächste Böe kommt. Daher ist es immer zu empfehlen,ein ordentliches Stativ zu verwenden. Will man wirklich scharfe und verwackelungsfreie Bilder, reicht das aber oft nicht aus. Dass ich häufig und gerne mit meinem 70-200mm fotografiere, macht es nicht leichter. Das etwas längere Objektiv ist nämlich besonders anfällig für Verwackeln und Wind.

Doch für jedes Problem gibt es eine Lösung. Wie verhindert man am besten, dass der Wind die Kamera verwackelt? Man stellt sich selbst so zur Kamera auf, dass sich die Kamera im Windschatten des eigenen Körpers befindet. Probiert es aus, es funktioniert.

Sternenhimmel über dem Deich

Das Meer zeichnet noch aus, das es keine Häuser und Straßen darauf gibt. Keiner Lichter keine Laternen die den Nachthimmel erhellen. Und wenn das Wetter mitspielt, der Himmel annähert wolkenlos ist, dann heißt es den Sternenhimmel zu fotografieren.

Direkt hinter dem Deich, der die Lichter von Friedrichskoog verdeckte, wurden der Sternenhimmel und die Milchstraße bereits sichtbar. Ich nahm den Weg, der den Deich entlang führt als Leading Line und positionierte die Milchstraße direkt darüber. Glücklicherweise stand sie hierfür günstig.

Nach einigen Versuchen, ohne einen wirklichen Point of Interest zu haben, stellte ich mich selbst in das Bild. Mit der Stirnlampe posierte ich auf gut Glück und hoffte, dass ein vernünftiges Bilder heraus kommt. Der Himmel selbst war durch die Sterne erleuchtet, aber das Licht reichte nicht aus um auch den Vordergrund in Szene zu setzen. Daher machte ich zwei Aufnahmen. Eines das den Himmel perfekt belichtete und eines das den Vordergrund genug darstellte.

Im Nachgang legte ich die Bilder übereinander, damit Himmel und Vordergrund gleichwertig zur Geltung kommen.

Für das Fotografieren von Sternen empfehle ich Grundsätzlich mit Offenblende zu fotografieren. ISO 3200 und 20 sec. Belichtungszeit.

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Was sind die Risiken eines Gewitters in den Bergen und in den Hochebenen die die Hardangervidda bietet?

Diese Frage stellten wir uns immer und immer wieder, während wir einen Fuß vor den anderen setzten. Es war nicht so, dass wir in dieser Hinsicht gänzlich unerfahren waren, aber in der Hardangervidda hat ein Gewitter nochmal eine andere Qualität. Auf den Hochebenen gibt es keinen Schutz, keinen Fels der vor Regen und Wind schützt, kein Tal, in das man schnell absteigen kann. Hier oben ist man dem Wetter gänzlich ausgesetzt.

Den ersten Teil des Reiseberichts durch die Hardangervidda findest du hier.

Auf die Hochebene

Wir sind trocken geblieben. Das Zelt hielt stand und der Regen hörte zum nächsten Morgen hin wieder auf. Der nahe gelegende Fluss hatte sichtlich an Wasser zugenommen.

Das größte Risiko in einem Gewitter ist nicht der Blitzschlag, sondern die Mengen an Wasser, die auf einmal von oben herab kommen – Überschwemmungen, Murenabgänge, Erdrutsche.

Der Boden um uns herum war durch den heißen Sommer in Norwegen, wie im Rest Europas, gänzlich ausgetrocknet und saugte den Regen auf wie ein Schwamm. Kaum dass sich der Himmel wieder aufgeklart hatte und die Sonne heraus kam, sah die Landschaft aus, als hätte es das Unwetter gar nicht gegeben.

Unser Weg führte uns zum Berg Hårteigen, dem zweithöchsten Berg in der Hardangervidda. Das war nicht nur der höchste Punkt der Tour, sondern an dieser Stelle wandelte sich die Landschaft nochmal mehr ins Extreme. Mit der Höhe kam die Ausgesetztheit. Der Wind bließ stärker und kälter, die Landschaft wurde noch karger – mehr Fels und Eis.

Inmitten dieser Szenerie schlugen wir unser Nachtlager auf – wieder mal um uns herum keine Menschenseele. Lediglich ein paar vereinzelte Schafe konnten wir hören.

Leid, Kälte und die Schönheit rauer Natur

Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn der Regen nicht von oben, sondern von vorne kommt? Wenn sich das Wasser langsam durch deine Kleidung drückt, jede noch so kleine Lücke sucht? Du vor lauter Nebel gerade mal ein paar Meter weit sehen kannst? Das Wetter einfach nicht besser werden will und du vor lauter Erschöpfung hinterfragst, was das alles soll und warum du hier bist? Du keine Lust mehr hast, weiter zu laufen, keinen Elan hast, einen Zeltplatz zu suchen, dich aber einfach nur in deinen Schlafsack zwängen willst, um dich auszuruhen?

Stell dir all das vor.

Und dann klart der Himmel auf – du bist an einem wunderschönen Ort, die Wolken schillern plötzlich in allen Farben des Sonnenuntergangs.

Das war es wert!

Mehr Leid, mehr Regen, mehr Wildniss

Uns kamen am folgenden Tag wahrlich Zweifel, ob es all das wert war. Nicht nur regnete es fast den ganzen Tag und der Nebel hüllte uns ein – nein, es war schlimmer, kälter, nässer, gefährlicher.

Ein anstrengender Anstieg bei trügerischer Windstille und ohne Regen verleitete uns dazu, der Wärmeentwicklung an den Beinen wegen, die Gamaschen abzulegen und in den Rucksäcken zu verstauen. Kaum hatten wir aber den Anstieg geschafft, begann das Elend. Unwillens die Gamaschen wieder aus den Rucksäcken zu holen, kommentiert mit „jetzt ist´s sowieso schon zu spät“ stapften wir in ein Desaster aus gänzlicher Durchweichung.

Die Imprägnierung meiner Hose gab schnell den Geist auf, das Wasser sickerte mir von oben in die Schuhe, bald lief ich wie barfuss im Schlamm. Schnell war meine Hose so durchnässt, als wäre ich voll bekleidet durch hüfthohes Wasser gewatet. Der Frontalregen peitschte unerbittlich und das Wasser fand über Halstuch und Handschuhe langsam aber sicher seinen Weg unter unsere Hardshelljacken. Es dauerte nicht lange und es war nass. Alles nass.

Bist du völlig durchnässt bei eisigem Wind, dann gibt es eigentlich nur zwei Optionen: Entweder das Lager aufzubauen, alles Nasse abzulegen und sich im Schlafsack aufzuwärmen so gut es geht – oder unerbittlich weiter zu laufen, um dadurch warm zu bleiben. Da wir noch nicht sonderlich weit gekommen waren und nach wie vor auf besseres Wetter hofften, liefen wir weiter. Pausen machten wir nur kurz – einige Minuten still zu stehen reichte aus, um uns auszukühlen.

Das Gewitter

Und dann wurde es wirklich unangenehm. Die Sicht verschlechterte sich, der Regen nahm zu. Es blitzte, gefolgt von einem Donnergrollen.

Wir wussten nicht, wo sich das Gewitter befand, ob wir darauf zu liefen oder uns davon entfernten. Wir zählten die Sekunden zwischen Blitz und Donner, um heraus zu finden wie weit das Gewitter weg war, doch schnell merkten wir: wir waren mitten drin. Im Nebel konnten wir nichts erkennnen – wir wussten nicht, ob wir exponiert sind oder geschützt – ob wir uns vorwärts oder rückwärts bewegen oder ausharren sollten.

Da wir uns gerade wieder an einem Anstieg befanden, war der erste Impuls umzukehren, um nicht noch exponierter zu sein als wir möglicherweise sowieso schon waren. Doch wussten wir auch, dass wir bei einer Umkehr auch keinen Unterschlupf oder geeigneten Zeltplatz finden würden. Und hätten wir einen Unterschlupf gefunden, wäre uns sehr schnell sehr kalt geworden.

In Vorbereitung auf die Wanderung hatte ich mir eine GPS-Uhr zugelegt und die Strecke in ihrer ganzen Länge eingetragen. Auch wenn die Wanderkarten an sich gereicht hätten, war die Uhr an dieser Stelle wirklich hilfreich.

Ein Blick auf das Höhenprofil der Etappe machte mir schnell klar, dass wir kurz vor einem Pass waren und es daraufhin schnell und steil bergab gehen würde. Wir waren nur noch wenige hundert Meter vom Pass entfernt. Die Entscheidung war klar: Beine in die Hand, über den Pass und nichts wie runter.

.. es war noch nicht vorbei ..

Nachdem wir etwas an Höhe verloren hatten, wurde die Sicht auch deutlich besser. Mit der Höhe verließen wir auch die Wolken, durch die wir zuvor stundenlang gelaufen waren – und nach einigen Stunden wurde auch der Regen schwächer und wir suchten uns einen Platz fürs Zelt. Ohne groß zu überlegen nahmen wir die erstbeste ebene Fläche, die uns unterkam. Unsere Finger waren mitlerweile so kalt, dass uns der Aufbau des Zeltes deutlich schwer fiel. Im Zelt spannten wir unsere Schnürsenkel zu einer Wäscheleine auf in der Hoffung, dass wir zumindest ein paar der Kleidungsstücke trocken bekommen würden – ohne Glück.

Als ich meinen Rucksack öffnete, um an meine trockene Kleidung zu kommen, stellte ich fest, dass auch er und die Regenhülle dem Wasser nicht mehr standhalten konnten. Zum Glück hatte ich alles nochmals in Plastiktüten verstaut und bis auf ein paar Kleinigkeiten ist alles trocken geblieben.

Während die am Gebirgskamm hängengebliebenen Gewitterwolken in der Ferne weiter rumorten, schliefen wir vollkommen erschöpft ein.

Die Sonne und das Glück

So sehr wir Pech am Vortag hatten, so viel Glück hatten wir am nächsten Morgen. Bis auf ein paar vereinzelte Wolken war der Himmel klar und die Sonne schien. Selbst mit ununterbrochener Sonne dauerte es aber bis zum Mittag, bis wir alles wieder halbwegs trocken hatten.

Wegen der wirklich anstrengenden Tage zuvor liefen wir nur wenige Stunden. Wir gönnten uns nur eine kleine Unterbrechung mit einem Bad bei strahlendem Sonnenschein in einem eisigen See. Das war fast wie ein Strandurlaub. Nur kälter, ohne Meer und den Bergen der Hardangervidda drumherum.

Unser vorletztes Lager bauten wir am Fuß des Berges Sandfloeggi auf. Dort liegt das Sandflobecken, eine Aneinanderreihung von Seen, die in einem Wasserfall – dem Sandflofossen – münden. Auch hier zeigte sich die Hardangervidda im Abendlicht von ihrer schönen Seite.

Die Gegend um den Sandfloeggi ist bereits wieder in der Nähe zur Nationalparkgrenze und damit auch der Zivilisation. Wir begegneten zunehmend wieder vereinzelt Menschen.

Aber nicht nur durch die gelegentliche Begegnung mit anderen Wanderern auf dem Weg zeigte sich, dass wir uns der Zivilisation näherten. Tief innerhalb des Hardangervidda Nationalparks ist kaum ein Zeichen menschlicher Aktivität zu sehen, doch fanden sich hier vermehrt Feuerstellen und leider auch jede Menge Müll. Wir waren im Speckgürtel der Tagestouren angelangt.

Was ich an Müll fand, verstaute ich so gut es ging zwischen Rucksack und Regenhülle. In einem älteren Post habe ich mal meine Beweggründe dafür aufgeschrieben – Schönheit und Dreck.

Aus der Wildniss zurück in die Zivilisation

Die letzte Etappe nach Haukeliseter, zurück in die Zivilisation, war ein Kinderspiel im Vergleich zu den ersten Tagen. Ohne das Gewicht des Essens auf dem Rücken und mit der Gewöhnung an das viele Laufen, ging es fast beschwingt voran. Wir begeneten nun immer mehr Menschen, Familien, Jägern, Tageswanderern. Und als wir den letzten Abstieg antraten, begrüßte uns bereits das Rauschen der Landstraße, die durch Haukeliseter, das Ziel unserer Wanderschaft, führt.

Ein Kulturschock nach zehn Tagen Wildnis.

Jede Menge Menschen, Autos, Busse, knatternde Motorräder. Alles irgendwie ein bischen zu viel. Ein maximaler Kontrast zu der Ruhe und Einsamkeit die wir im Hardangervidda Nationalpark verspüren durften.

Eine kleine Flucht gelang mir noch, als ich zum Abschluss am See Ståvatn mein letztes Bild der Reise schoss, bevor es auf die fünf Stunden dauernde Fahrt im vollgestopfen Schnellbus zurück nach Oslo ging.

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Wir leben in einer Welt, in der wir kaum noch vom Bildschirm wegkommen, immer erreichbar sind, immer auf dem neuesten Stand sein wollen oder müssen – in dieser Welt werden Einsamkeit, Unerreichbarkeit und Ahnungslosigkeit wieder zu einem hohen Gut.

Während ich den folgenden Text verfasst habe, hörte ich Musik. Ich empfehle, es mir gleich zu tun. Hier der Soundtrack zum Text.

Eine kleine Flucht – raus aus Allem. Raus in die Natur. Dorthin, wo es keinen Mobilfunkempfang gibt, wo man ganz auf sich alleine gestellt ist. Wo man (mit sehr wenigen Ausnahmen) kein Essen kaufen kann und alles, was man benötigt, bei sich trägt. Genau dorthin, wo man dem Wetter ausgeliefert ist, Abenteuer erlebt und seine eigene Geschichte schreibt.

Warum der Hardangervidda Nationalpark?

Vor einigen Jahren reiste ich nach Norwegen, besuchte Orte wie Trolltunga am Rande des Hardangervidda Nationalparks. Auch wenn Trolltunga vollkommen überlaufen war, wir uns nach fünf Stunden ständigen Laufens in eine Schlange stellen mussten, um auf der berühmten Felszunge zu stehen, war die Schönheit der Natur um uns herum nicht zu verkennen.

Seit diesem Trip reifte die Idee, die Hardangervidda besser, oder eher überhaupt kennen zu lernen. Und der beste Weg, dies zu erreichen, ist, tief in den Nationalpark hinein zu gehen, weg von Orten, Straßen, Menschen.

Reiseplanung

Nachdem ich in diesem Jahr  bereits nach Uganda gereist bin, widerstrebte es mir, mich wieder in ein Flugzeug zu setzen. Auch wenn ein Flug nach Oslo die Reisezeit erheblich verkürzt hätte, konnte ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, für meine Annehmlichkeit und meine Lust auf die nordisch wilde Natur Unmengen an Treibstoff zu verblasen. Mit dem Auto zu fahren, war auch keine Option, denn die Durchquerung des Nationalparks ist keine Rundtour, die am Startpunkt endet. Nein, Start- und Zielpunkt der Nord-Süd-Durchquerung liegen 125 Kilometer voneinander entfernt. Daher wurden Züge und Fernbusse die Reisemittel der Wahl; mit der Bahn nach Hamburg und dem Fernbus nach Oslo und wiederum mit dem Zug nach Finse im Norden der Hardangervidda, am Fuße des riesigen Gletscherschilds Hardangerjøkulen.

Über Hängebrücken und eisige Wasser zum Hardangerjøkulen

Bepackt mit dem Essen für 10 Tage, Zelt, Isomatte, Schlafsack, Gaskocher und natürlich meiner Kameraausrüstung machten wir, meine Freundin und ich, uns auf den Weg. Mein Rucksack wog satte 24 Kilogram. Ohne Trinkwasser – was zum Glück in Norwegen ja kein Problem ist.

Wegen des Gewichts gestaltete sich die erste Etappe entsprechend anstrengend. Das Wetter war trüb und bewölkt mit leichten Regenschauern. Überraschenderweise war es dennoch warm genug, um im T-Shirt laufen zu können.

Vor dem Anstieg in Richtung des Hardangerjøkulen kam die erste Hängebrücke der Strecke – neben den sporadisch auftauchenden Hütten das einzige Zeichen menschlicher Baukunst innerhalb des Nationalparks.

Mit der zunehmenden Höhe kam auch die Kälte. Wolken zogen auf. Besonders kalt wurde es, als es zum ersten Mal galt, einen Flusslauf, der dem Hardangerjøkulen entspringt, zu durchqueren – etwas, woran ich mich bei gerade geschmolzenem Wasser wohl nie gewöhnen werde.

Bald hingen die Wolken so niedrig, dass kaum noch etwas zu sehen war. Unter solchen Bedingungen hangelt man sich von Steinmännchen zu Steinmännchen und Markierung zu Markierung.

Der Nebel lichtete sich etwas und gab die Sicht auf den Gletscher frei. Doch so schnell wie er zu sehen war, so schnell war er auch wieder in den dichten Wolken verschwunden. Ein paar Kilometer weiter wurde es Zeit für das erste Lager am See Ramnabergvatnet.

Die Sicht wechselte ständig von wolkig zu klar. Während ich den ersten Sonnenuntergang genoß, die Umgebung erkunde, gegen Stechmücken am  Wasserfall des Zulauf des Ramnabergvatnet kämpfe und dabei versuche das sporadisch aufkommende Sonnenuntergangslicht einzufangen, zog der Himmel wieder zu und ich konnte gerade noch so ins Zelt verschwinden.

Regen prasselte herunter und ich musste feststellen, dass das Zelt volle Breitseite im immer stärker werdenen Wind stand. Die erste Nacht wurde daher etwas unangenehm.

Wer des Lesens kundig ist ..

Die zweite Etappe gestaltete sich zu Anfang so, wie der Tag zuvor geendet hatte. Regnerisch, nass und nebelig. Die nasse Kälte zog in die Knochen und erst beim Laufen wurde mir wirklich warm. Landschaft, Berge und Seen ließen sich nur erahnen. Doch mit der Zeit lichtete sich der Himmel wieder und gab den Blick auf die kargen Hochebenen der Hardangervidda frei.

Bald trafen wir auf den Rembesdalsvatnet – einen Stausee, der die tief im Tal liegenden Orte mit Wasserkraft versorgt und zudem vor Gletscherläufen schützt. Ein Gletscherlauf ist ein Phänomen, bei dem sich unter einem Gletscher befindliches Wasser urplötzlich freisetzt und wie eine Flutwelle ins Tal schießt.

Der Weg folgte, wie in unserer Karte beschrieben, dem linken Ufer des Sees und führte unterhalb eines Ausläufers entlang. Zu spät wird uns bewusst, dass der Weg bei weitem nicht so gut ausgetreten ist wie die Wege zuvor. Erst als wir am Flusslauf, der den Rembesdalsvatnet speist standen und die Markierungen im Fluss verschwinden sahen, wurde klar, dass hier etwas nicht stimmen kann. Mit bloßem Auge erkannte ich die Markierungen auf der anderen Seite des Flusses, doch die gewaltigen Wassermassen zu durchqueren wäre ein absolut tötliches Unterfangen.

Ein Blick in den Wanderführer klärte die Situation. Der Weg ist seit 2016 gesperrt – eine Umleitung führt um das westliche Ufer des Sees über die Staubrücke. Die Hängebrücke, die eigentlich an dieser Stelle hätte sein sollen – wie mag es anders sein – wurde durch einen Gletscherlauf vollkommen zerstört. Lehrgeld zahlend ging es wieder zurück. Belohnung für die Strapazen war jedoch ein äußerst schön gelegenes Plätzchen für die Nacht.

Tiefe weite Fjorde und trockene Moore

Der dritte Tag unserer Tour durch den Hardangervidda Nationalpark begann sonnig. Kein Wölkchen war am Himmel und wir genossen die Wärme, während wir den Weg, der sich zum Staudamm herunter schlängelt, hinuntergingen. Während wir über den Damm liefen, fielen mir die Teile einer zerstörten Hängebrücke auf, die sich am Damm gesammelt hatten. Ich vermute,  dass dies die Brücke gewesen sein muss, die am Tag zuvor eine sichere Passage um das östliche Ufer ermöglicht hätte.

Ein langer Anstieg durch teils schlammiges, teils steiniges Gelände gab bald den Blick auf den Simadalsfjorden frei, während sich der Weg entlang einer steilen Abbruchkante schlängelte. Hier oben wird die gewaltige Kraft des Eises deutlich, das sich langsam durch den Fels gefressen hat. Einer dieser Momente, in dem die Natur mir zeigt, wie unbedeutend unsere Existenz in der Geschichte unseres Planeten eigentlich ist.

Nach einer ausgedehnten Pause am See Skytjedalsvatnet fand sich ein lauschiges Zeltplätzchen kurz vor dem Pass am Berg Vetle Ishaug. Eigentlich, laut Wanderführer, sollte der Aufstieg durch ein sumpfiges Hochmoor führen – unmöglich, einen Platz fürs Zelt zu finden. Doch der Sommer 2018 war auch in Norwegen unerbittlich. Gut für die Suche nach einem Schlafplatz, aber die Natur leidet sichtlich darunter. Bisher hatten unsere Schuhe keinen typischen norwegischen Sumpfmatsch gesehen.

So wie der Tag wolkenlos begann, endete er auch wolkenlos. Mit wenig Kontext im Himmel wirken die Bilder des Abends eher minimalistisch.

Ein Tiefpunkt

Der vierte Tag der Wanderung gestaltete sich brutal. Die Sonne brannte in einer Stärke, wie ich es in Norwegen noch nie erlebt habe. Zudem artete der Tag mit der langgezogenen Suche nach einem Zeltplatz so aus, dass ich keine Muße mehr fand, um Bilder zu machen. 15 Kilometer im Gelände mit schwerem Gepäck ohne Schutz vor der Sonne. Am Ende des Tages lag ich, mich vor der Sonne schützend, im Zelt und wartete auf den lang ersehnten Sonnenuntergang.

Von jetzt auf gleich

Auch Tag fünf wurde hart. Auch wenn die Landschaft und die Wanderung schön waren, steckte der vorherige Tag noch in meinen Knochen. Neben Sonnenbrand im Gesicht und auf Unterarmen kündigte sich zudem über den Tag hinweg noch ein Gewitter an. Auch wenn sich das Wetter erstmal weitestgehend zurückhielt, brach am Abend die Hölle los.

Zum Glück lässt sich bei meinem Zelt das Außenzelt zuerst aufbauen – und genau das rettete uns davor, gänzlich durchweicht zu werden. Binnen weniger Sekunden prasselte das Wasser herunter und das Zelt wurde in den schlagartig aufkommenden Sturmböen durchgeschüttelt. Nach einigem Abwarten wurde klar, dass sich zwar das Gewitter verzog, der Regen aber erstmal nicht aufhören würde. Soweit es möglich war, machten wir es uns also gemütlich und harrten der Dinge, die da kommen würden.

Auch wenn es gefährlich, anstrengend und wild klingen mag – es sind auch diese Momente, die mich immer wieder in die Natur hinaustreiben.

Hier gehts zu „Durch die Hardangervidda Teil 2“.

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