Der Berliner Höhenweg im österreichischem Zillertal gilt als schwer und als konditionelle Herausforderung, doch auch als wunderschön und daher für eine Fotowanderung mehr als geeignet – mit Tagesetappen von bis zu acht Stunden Gehzeit und steilen Auf- und Abstiegen im Bereich von ca. 1000 Höhenmetern.

Erste Etappe: Schlegeisstausee – Olperer Hütte

Meine Freundin und ich starteten unsere Tour vom Schlegeisstausee mit einem langen Anstieg Richtung Friesenberghaus. Die warme Sommerluft ließ uns in den feuchten Zirbenwäldern über dem Stausee schnell außer Atem kommen. Erst als wir die Baumgrenze hinter uns gebracht hatten, der Wind auffrischte und die Sonne mehr und mehr hinter den Quellwolken verschwand, wurde das Laufen angenehmer.

Wir ließen das Friesenberghaus rechts von uns liegen und schlugen den Weg in Richtung der Olperer Hütte ein. Dadurch wurde unser erster Tag auch entsprechend lang. Aber der Weg, wie es Höhenwege üblicherweise so an sich haben, verlief schön entlang der Höhenlinie.

An der Olperer Hütte wurden wir von frei laufenden Ziegen, Hühnern und Instagramern empfangen. Letzere erkennt man an zweierlei Dingen: zum einen an der für die Berge nicht sonderlich zweckmäßigen Kleidung, zum anderen an ihrem Rudelverhalten, das sich an einer kleinen Hängebrücke unweit der Hütte zeigte. Die Brücke hat es zu einer großen Berühmtheit in den sozialen Medien gebracht, da sie, mit dem Schlegeisstausee im Hintergrund, eine beeindruckende fotografische Kulisse bildet.

Ich muss zugeben, dass mich der Anblick der Bilder vorab auch gereizt hat. Doch vor Ort angekommen, verging mir bei dem riesigen Menschenauflauf die Lust.

Meine fotografische Zeit war sowieso nicht der frühe Nachmittag, sondern der Abend – kurz vor, während und nach dem Sonnenuntergang.

Ein Naturschauspiel, wie ich es noch nie gesehen habe

Das Wetter hatte sich zwischenzeitlich von angenehm bewölkt zu gewittrig und stürmisch gewandelt. Das Wasser prasselte nur so von oben herab, während durch den dicken Nebel Blitze zuckten und das Donnergrollen, körperlich spürbar, durch die Täler krachte.

Auch wenn es einer spielerischen Spekulation gleichkam, setzte ich darauf, dass das Wetter aufklaren würde. Und das tat es auch.

Kaum war die goldene Stunde angebrochen, erhob sich der Nebel. Die Sicht wurde klar. Ein riesiger Regenbogen umspannte die Szenerie – mit tiefdunkelblauen Gewitterwolken in der Ferne und Nebelfetzen, die sich schnell und zielstrebig aus den Tälern in Richtung der Bergwipfel schoben.

Ich kam aus dem Staunen fast nicht mehr heraus. Die Wolken formten sich in einer Art, wie ich es zuvor noch nie gesehen hatte. Das Licht der untergehenden Sonne streifte diese Formationen und tauchte sie in ein unwirklich anmutendes Licht. Aus Bergbildern wurden Gemälde. Gemalt von der Gewalt und der Schönheit unserer Natur.

Zweite Etappe: Olperer Hütte – Furtschaglhaus

Wir ließen die Olperer Hütte und die faszinierende Szenerie hinter uns und stiegen wieder in Richtung des Schlegeisstausees ab. Der Weg führte uns am Stausee entlang und schlängelte sich am anderen Ende des Tals in Serpentinen zum Furtschaglhaus empor.

Der Weg entlang des Stausees sollte der letzte Kontakt zur volltouristischen, mit dem Auto erreichbaren Zivilisation sein. Mein Müllbeutel, der sich am Vortag und während des Abstiegs von der Olperer Hütte bereits ordentlich gefüllt hatte, fand leider keinen Platz mehr auf dem Parkplatz am Stausee. Der Mülleimer dort quoll schon aus allen Nähten und bei der kleinen Jausenstation in der Nähe ließ man mich wissen, dass genau dieser die einzige Möglichkeit wäre, den Müll los zu werden.

Für diejenigen von euch, die es noch nicht wissen: Ich kann nicht wegsehen, wenn Müll in der Natur zu finden ist. Statt mich darüber aufzuregen, was an der Situation nichts ändert, sondern lediglich an meiner Laune, habe ich vor geraumer Zeit damit angefangen etwas dagegen zu unternehmen.

Einfach gesagt, wenn ich Müll sehe, nehme ich ihn mit. Irgendwo findet sich dann immer mal ein Mülleimer.

Berliner Höhenweg gesperrt

Weniger Kilometer weiter wurden wir von einem Schild aufgehalten, das uns darauf hinwies, dass der Berliner Höhenweg gesperrt sei. Diese Information hat uns ziemlich irritiert, doch auf Nachfrage bei der Fischerhütte sagte man uns, dass der Weg zwar wegen Bauarbeiten gesperrt sei, aber stündlich Wanderer unter Aufsicht passieren dürften.

Ich nutzte die Gelegenheit, um mich nach der Möglichkeit der Müllentsorgung zu erkundigen. Erst wurde ich skeptisch beäugt, doch als ich sagte, dass es sich nicht um meinen eigenen, sondern um den gefunden Müll handelte, erhielt ich mein bisher schönstes Kompliment für meine Initiative.

„Du bischt ja voll der Öko!“

Wir brachten den Weg entlang des Stausees schnell hinter uns, vorbei an Wasserfällen, Erdrutschen und durch Almkuhherden.

Die erste Etappe steckte uns noch in den Gliedern, was wir schmerzlich während des steilen Aufstiegs zum Furtschaglhaus merkten. Das Wetter, wie am Tag zuvor, zog gegen Nachmittag zu und bescherte uns kurz vor dem Eintreffen in der Hütte noch einen kräftigen Regenschauer.

Es blieb dann auch den Rest des Tages nebelig und wolkenverhangen, sodass ich mich anstatt mit Fotografieren lieber mit Würfelspielen und der Gemeinschaft anderer Wanderer vergnügte.

Dritte Etappe: Furtschaglhaus – Berliner Hütte

Der Berliner Höhenweg zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er ständig steil bergauf und bergab geht – untypisch für einen Höhenweg. Zudem kommen einige mit Seilen versicherte Stellen hinzu. Die meisten Etappen sind daher auch als besonders schwer markiert. Die Schwierigkeit setzt sich durch die Kombination aus steilen Gelände, Laufstrecke und Ausgesetztheit zusammen.

Auch bei der Etappe zur Berliner Hütte ging es über Schneefelder, Geröll und Seilversicherungen.

Der Höhepunkt der Etappe war das Schönbichler Horn. Der Höchste Punkt und Berggipfel der Tour. Belohnt wurden wir auf dem Gipfel mit einer wunderbaren Fernsicht über die Zillertaler Alpen.

Der Abstieg zog sich lang ins Tal hinab, vorbei an Gletscherresten, mit der Hütte immer vor Augen.

Die Berliner Hütte ist umringt von durch Gletscher ausgeschliffenen Tälern – eine beeindruckende Szenerie. Leider zog auch an diesem Abend der Himmel wieder zu. Im Nebel und im Regen wurde es einfach langsam dunkel.

Vierte Etappe – Berliner Hütte – Greizer Hütte

Die Wettervorhersage für den Tag war mehr als abschreckend. Regen und Gewitter – bereits am Vormittag. Und das bei einem Aufstieg auf ca. 2800 Höhenmeter mit einer Seilversicherung der Scharte. Nicht der beste Ort, um ein Gewitter zu erleben. Doch aus der Erfahrung heraus ist das prognostizierte Bergwetter selten wie angekündigt. Daher probierten wir unser Glück.

Die ersten Stunden waren noch durch leichten Regen geprägt, aber das Wetter blieb stabil. Kurz vor der Mörchenscharte ging es über steiles Geröll und Schneefelder, die wir aber schnell hinter uns brachten.

Von der Scharte aus, lag vor uns der gewaltige Abstieg von über 1000 Höhenmetern, nur um danach nochmals mehrere hundert Meter zur Greizer Hütte aufzusteigen.

Das Wetter klarte während des Abstieges auf, und statt Wolljacke zum Wärmen und Regenjacke zum Trockenbleiben musste die Sonnencreme als wichtigstes Utensil hervorgekramt werden.

Der Abstieg war ein Paradebeispiel für die verschiedenen Vegetationszonen in den Bergen. War die Scharte nur blanker Fels, Schnee und Geröll, säumten bald Moose und kleine Blümchen die Steine. Nicht viel tiefer waren wir umringt von allerlei Blüten und Gräsern und wurden umsummt von Bienen und Hummeln. Wiederum etwas tiefer umgeben von kräftig grünen Büschen und Bäumen, wo die feuchte Hitze uns fast den Atem nahm.

Unwetter in den Bergen

Unsere Rast nach dem Abstieg währte nur kurz – denn in der Ferne braute sich, wenn auch etwas später als angekündigt, ein Gewitter zusammen.

Als die Greizer Hütte nur noch wenige Meter von uns entfernt war, kamen die ersten Regenschauer.

Vollkommen erschöpft durchschritten wir die Pforten der Hütte, froh, halbwegs trocken zu sein. Da begann das Gewitter seine volle Kraft zu zeigen. Unmengen an Wasser prasselten fast horizontal gegen die Hütte. Regen drückte sich durch die Fenster und lief in unser Matratzenlager, während das Donnergrollen das Fundament der Hütte spürbar in Schwingungen versetzte.

Die Hütte füllte sich mehr und mehr mit Leuten, die weniger Glück hatten als wir. Der Trockenraum lief über an durchweichter Kleidung – jeder Bügel und jeder Haken, der in der Hütte zur Verfügung stand, wurde genutzt um triefend nasse Kleidung aufzuhängen.

Auch an diesem Tag war es nicht gut um den Sonnenuntergang bestellt. Auch wenn sich das Wetter gen Abend beruhigte, war es wieder der Nebel, der uns fest im Griff hatte.

Fünfte Etappe – Greizer Hütte – Kasseler Hütte

Dieser Tag kündigte sich entspannter an. Weniger rauf und runter, dafür aber mehr Distanz zu überwinden.

Der Aufstieg von wenigen hundert Höhenmetern zur Lapenscharte, um in das nächste Tal zu gelangen, war schnell abgehandelt. Angekündigt war ein Aufklaren des Wetters – doch der Tag begann wieder mal mit Nebel und leichtem Regen.

So entspannt, wie sich der Wegverlauf zur Kasseler Hütte in den Wanderkarten darstellte, war er dann aber doch nicht. Es galt, zahlreiche Blockfelder und Wasserläufe zu überqueren. Das steile Gelände und ein paar versicherte Stellen, die bereits bessere Tage gesehen haben, machten den Weg mühsamer als erwartet. Fehlende Sprossen und lose Verankerungen zwangen uns zu der ein oder anderen unfreiwilligen Kletterpartie.

Der Weg zur Kasseler Hütte zog sich entlang des Tales unterhalb der letzten Gletscherreste. Der durch frischen Steinschlag und Geröll geprägte Weg belohnt jedoch mit einem herrlichen Blick hinunter ins Tal zum Stillupstausee – malerisch romantisch.

Mit der Abendsonne war es leider auch auf der Kasseler Hütte wieder nichts. Üblicherweise würde ich die Wetterradarkarten überprüfen – doch auf der kompletten Strecke ist der Empfang mobiler Daten reines Wunschdenken – eine nicht ganz unwillkommene Abwechslung zu der Datenflut, die im Alltag über einen hereinbricht.

Sechste Etappe – Kasseler Hütte – Edelhütte

Vor dieser Etappe wird gewarnt: Lang, ausgesetzt, mit mehreren Seilversicherungen und Unmengen an Blockfeldern, die gequert werden müssen. Die Empfehlung aus dem Wanderführer – nur bei offenem Wetter ist der Weg überhaupt in Erwägung zu ziehen.

Die Entscheidung fiel früh am Morgen, mit einem Blick in den strahlen blauen Himmel. Nicht sonderlich erholt von der Nacht – volles Matratzenlager und viele Schnarcher – versuchten wir zügig durch die Monsteretappe hindurch zu kommen.

Sehr schnell merkten wir, dass die gebotene Vorsicht keine Übertreibung war. Die Vorstellung, über die glatten und steilen Geröllfelder bei Regen zu laufen, ließ uns nur hoffen, dass das Wetter für den Tag stabil bleiben würde.

Doch das blieb es und wir kamen insgesamt schneller durch die Etappe als wir erwartet hatten. Dennoch gönnten wir uns nur kurze Pausen.

Der Abend auf der Edelhütte brachte endlich einen Sonnenuntergang, der nicht von Nebel und Regen geprägt war. Die Sonne ging ungehindert von Wolken in gleißendem Licht hinter den Bergketten im Westen unter und tauchte die Landschaft um die Ahornspitze in abendliches Rot.

Siebte Etappe – Ahornspitze

Eigentlich hätten wir von der Edelhütte nur noch absteigen müssen und der Berliner Höhenweg wäre geschafft. Doch hatten wir noch ein Ziel vor uns, das wir noch erreichen wollten, bevor wir die Füße hochlegen und uns entspannen würden. Der Aufstieg zur Ahornspitze.

Taktisch packten wir nur das Nötigste ein und bunkerten den Rest in der Edelhütte. Wir liefen so früh wie möglich los, um den Menschenmassen, die von der Ahornbahn kommen würden, zu entgehen. So standen wir nach einem kleinen Aufstieg von etwa 600 Höhenmetern auf dem Gipfel der Ahornspitze und genossen den Rundumblick auf die markanten Berge der Zillertaler Alpen.

Bevor es auf dem Pfad zum Gipfel zu eng wurde, waren wir auch schon wieder auf dem Abstieg. Wie erwartet trafen wir dann auch auf die ersten Tagestouristen, die ebenfalls auf die Ahornspitze wollten – froh, den Gipfel noch für uns alleine gehabt zu haben.

Auf der Edelhütte gönnten wir uns noch eine kleine Stärkung und dann waren wir auch schon wieder auf dem Weg zurück ins Tal nach Mayrhofen.

Resümee

Der Berliner Höhenweg war bis dato mein bisher anstrengendster. Das Gelände und der Schwierigkeitsgrad der Wege haben es abenteuerlich werden lassen, so wie ich es mag.

Das Wetter hat zwar nicht immer mitgespielt, wenn es ums Fotografieren ging, dennoch hat es sich gelohnt, die Ausrüstung zu tragen. Alleine das Spektakel auf der Olperer Hütte war jedes zusätzliche Gramm Gewicht wert.

Ausrüstungsempfehlung

• Wasserdichter Beutel für die Kamera

• Kleines Reisestativ

• Polfilter und Verlaufsfilter

• Kamera und Objektive nach Wahl (oder einfach alle)

• Reserve-Akku und Powerbank

Hinweis: Es handelt sich hier um sogenannte Affiliate Links. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Ausgewählte Motive findest du als Postkarten und Prints in meinem Onlineshop.

Hat dir der Beitrag gefallen? Dann melde dich bei meinem Newsletter an, damit du sofort informiert wirst, wenn es etwas Neues zu lesen gibt!

The post Fotowanderung im Zillertal – Der Berliner Höhenweg appeared first on Chasinglight.

Wie du vielleicht in meinem etwas älteren Post zu Uganda gelesen hast, habe ich dort nicht nur fotografiert, sondern mich auch am bewegten Bild versucht – es entstanden Projektvideos der Moru Clinic und von Oru Water. Was eine absolute Premiere für mich war.

Ziel der Videos ist es, die Projekte Oru-Water und Moru-Clinic vorzustellen, um einen Eindruck zu geben, was der „Wasser für Menschen e.V.“ in Uganda bewirkt. Hier nun die Ergebnisse:

Interview mit Caroline Nabaasa über das Wasser für Menschen Projekt Moru Clinic in Uganda.

Projektvideo mit einem Interview mit Bright Addah über die Wasserfilterproduktion im Wasser für Menschen Projekt Oru Water in Uganda.

Für mehr Informationen über die Projekte gehts hier zum Wasser für Menschen e.V.

Alternativ kannst du gerne einen Blick in meinen Reisebericht werfen – How are you Mzungu – in dem ich meinen Projektbesuch aus dem Sommer 2018 beschreibe. Natürlich mit zahlreichen Bildern.

Schau doch auch mal in die Faces of Uganda Galerie – eine Serie an Portraits derer die in Uganda durch den Wasser für Menschen e.V. Hilfe erfahren.

Haben dir dir Projektvideos aus Uganda gefallen?

Hat dir der Beitrag gefallen? Dann melde dich bei meinem Newsletter an, damit du sofort informiert wirst, wenn es etwas Neues zu lesen gibt!

The post Projektvideos Uganda – Wasser für Menschen appeared first on Chasinglight.

Was sind die Risiken eines Gewitters in den Bergen und in den Hochebenen die die Hardangervidda bietet?

Diese Frage stellten wir uns immer und immer wieder, während wir einen Fuß vor den anderen setzten. Es war nicht so, dass wir in dieser Hinsicht gänzlich unerfahren waren, aber in der Hardangervidda hat ein Gewitter nochmal eine andere Qualität. Auf den Hochebenen gibt es keinen Schutz, keinen Fels der vor Regen und Wind schützt, kein Tal, in das man schnell absteigen kann. Hier oben ist man dem Wetter gänzlich ausgesetzt.

Den ersten Teil des Reiseberichts durch die Hardangervidda findest du hier.

Auf die Hochebene

Wir sind trocken geblieben. Das Zelt hielt stand und der Regen hörte zum nächsten Morgen hin wieder auf. Der nahe gelegende Fluss hatte sichtlich an Wasser zugenommen.

Das größte Risiko in einem Gewitter ist nicht der Blitzschlag, sondern die Mengen an Wasser, die auf einmal von oben herab kommen – Überschwemmungen, Murenabgänge, Erdrutsche.

Der Boden um uns herum war durch den heißen Sommer in Norwegen, wie im Rest Europas, gänzlich ausgetrocknet und saugte den Regen auf wie ein Schwamm. Kaum dass sich der Himmel wieder aufgeklart hatte und die Sonne heraus kam, sah die Landschaft aus, als hätte es das Unwetter gar nicht gegeben.

Unser Weg führte uns zum Berg Hårteigen, dem zweithöchsten Berg in der Hardangervidda. Das war nicht nur der höchste Punkt der Tour, sondern an dieser Stelle wandelte sich die Landschaft nochmal mehr ins Extreme. Mit der Höhe kam die Ausgesetztheit. Der Wind bließ stärker und kälter, die Landschaft wurde noch karger – mehr Fels und Eis.

Inmitten dieser Szenerie schlugen wir unser Nachtlager auf – wieder mal um uns herum keine Menschenseele. Lediglich ein paar vereinzelte Schafe konnten wir hören.

Leid, Kälte und die Schönheit rauer Natur

Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn der Regen nicht von oben, sondern von vorne kommt? Wenn sich das Wasser langsam durch deine Kleidung drückt, jede noch so kleine Lücke sucht? Du vor lauter Nebel gerade mal ein paar Meter weit sehen kannst? Das Wetter einfach nicht besser werden will und du vor lauter Erschöpfung hinterfragst, was das alles soll und warum du hier bist? Du keine Lust mehr hast, weiter zu laufen, keinen Elan hast, einen Zeltplatz zu suchen, dich aber einfach nur in deinen Schlafsack zwängen willst, um dich auszuruhen?

Stell dir all das vor.

Und dann klart der Himmel auf – du bist an einem wunderschönen Ort, die Wolken schillern plötzlich in allen Farben des Sonnenuntergangs.

Das war es wert!

Mehr Leid, mehr Regen, mehr Wildniss

Uns kamen am folgenden Tag wahrlich Zweifel, ob es all das wert war. Nicht nur regnete es fast den ganzen Tag und der Nebel hüllte uns ein – nein, es war schlimmer, kälter, nässer, gefährlicher.

Ein anstrengender Anstieg bei trügerischer Windstille und ohne Regen verleitete uns dazu, der Wärmeentwicklung an den Beinen wegen, die Gamaschen abzulegen und in den Rucksäcken zu verstauen. Kaum hatten wir aber den Anstieg geschafft, begann das Elend. Unwillens die Gamaschen wieder aus den Rucksäcken zu holen, kommentiert mit „jetzt ist´s sowieso schon zu spät“ stapften wir in ein Desaster aus gänzlicher Durchweichung.

Die Imprägnierung meiner Hose gab schnell den Geist auf, das Wasser sickerte mir von oben in die Schuhe, bald lief ich wie barfuss im Schlamm. Schnell war meine Hose so durchnässt, als wäre ich voll bekleidet durch hüfthohes Wasser gewatet. Der Frontalregen peitschte unerbittlich und das Wasser fand über Halstuch und Handschuhe langsam aber sicher seinen Weg unter unsere Hardshelljacken. Es dauerte nicht lange und es war nass. Alles nass.

Bist du völlig durchnässt bei eisigem Wind, dann gibt es eigentlich nur zwei Optionen: Entweder das Lager aufzubauen, alles Nasse abzulegen und sich im Schlafsack aufzuwärmen so gut es geht – oder unerbittlich weiter zu laufen, um dadurch warm zu bleiben. Da wir noch nicht sonderlich weit gekommen waren und nach wie vor auf besseres Wetter hofften, liefen wir weiter. Pausen machten wir nur kurz – einige Minuten still zu stehen reichte aus, um uns auszukühlen.

Das Gewitter

Und dann wurde es wirklich unangenehm. Die Sicht verschlechterte sich, der Regen nahm zu. Es blitzte, gefolgt von einem Donnergrollen.

Wir wussten nicht, wo sich das Gewitter befand, ob wir darauf zu liefen oder uns davon entfernten. Wir zählten die Sekunden zwischen Blitz und Donner, um heraus zu finden wie weit das Gewitter weg war, doch schnell merkten wir: wir waren mitten drin. Im Nebel konnten wir nichts erkennnen – wir wussten nicht, ob wir exponiert sind oder geschützt – ob wir uns vorwärts oder rückwärts bewegen oder ausharren sollten.

Da wir uns gerade wieder an einem Anstieg befanden, war der erste Impuls umzukehren, um nicht noch exponierter zu sein als wir möglicherweise sowieso schon waren. Doch wussten wir auch, dass wir bei einer Umkehr auch keinen Unterschlupf oder geeigneten Zeltplatz finden würden. Und hätten wir einen Unterschlupf gefunden, wäre uns sehr schnell sehr kalt geworden.

In Vorbereitung auf die Wanderung hatte ich mir eine GPS-Uhr zugelegt und die Strecke in ihrer ganzen Länge eingetragen. Auch wenn die Wanderkarten an sich gereicht hätten, war die Uhr an dieser Stelle wirklich hilfreich.

Ein Blick auf das Höhenprofil der Etappe machte mir schnell klar, dass wir kurz vor einem Pass waren und es daraufhin schnell und steil bergab gehen würde. Wir waren nur noch wenige hundert Meter vom Pass entfernt. Die Entscheidung war klar: Beine in die Hand, über den Pass und nichts wie runter.

.. es war noch nicht vorbei ..

Nachdem wir etwas an Höhe verloren hatten, wurde die Sicht auch deutlich besser. Mit der Höhe verließen wir auch die Wolken, durch die wir zuvor stundenlang gelaufen waren – und nach einigen Stunden wurde auch der Regen schwächer und wir suchten uns einen Platz fürs Zelt. Ohne groß zu überlegen nahmen wir die erstbeste ebene Fläche, die uns unterkam. Unsere Finger waren mitlerweile so kalt, dass uns der Aufbau des Zeltes deutlich schwer fiel. Im Zelt spannten wir unsere Schnürsenkel zu einer Wäscheleine auf in der Hoffung, dass wir zumindest ein paar der Kleidungsstücke trocken bekommen würden – ohne Glück.

Als ich meinen Rucksack öffnete, um an meine trockene Kleidung zu kommen, stellte ich fest, dass auch er und die Regenhülle dem Wasser nicht mehr standhalten konnten. Zum Glück hatte ich alles nochmals in Plastiktüten verstaut und bis auf ein paar Kleinigkeiten ist alles trocken geblieben.

Während die am Gebirgskamm hängengebliebenen Gewitterwolken in der Ferne weiter rumorten, schliefen wir vollkommen erschöpft ein.

Die Sonne und das Glück

So sehr wir Pech am Vortag hatten, so viel Glück hatten wir am nächsten Morgen. Bis auf ein paar vereinzelte Wolken war der Himmel klar und die Sonne schien. Selbst mit ununterbrochener Sonne dauerte es aber bis zum Mittag, bis wir alles wieder halbwegs trocken hatten.

Wegen der wirklich anstrengenden Tage zuvor liefen wir nur wenige Stunden. Wir gönnten uns nur eine kleine Unterbrechung mit einem Bad bei strahlendem Sonnenschein in einem eisigen See. Das war fast wie ein Strandurlaub. Nur kälter, ohne Meer und den Bergen der Hardangervidda drumherum.

Unser vorletztes Lager bauten wir am Fuß des Berges Sandfloeggi auf. Dort liegt das Sandflobecken, eine Aneinanderreihung von Seen, die in einem Wasserfall – dem Sandflofossen – münden. Auch hier zeigte sich die Hardangervidda im Abendlicht von ihrer schönen Seite.

Die Gegend um den Sandfloeggi ist bereits wieder in der Nähe zur Nationalparkgrenze und damit auch der Zivilisation. Wir begegneten zunehmend wieder vereinzelt Menschen.

Aber nicht nur durch die gelegentliche Begegnung mit anderen Wanderern auf dem Weg zeigte sich, dass wir uns der Zivilisation näherten. Tief innerhalb des Hardangervidda Nationalparks ist kaum ein Zeichen menschlicher Aktivität zu sehen, doch fanden sich hier vermehrt Feuerstellen und leider auch jede Menge Müll. Wir waren im Speckgürtel der Tagestouren angelangt.

Was ich an Müll fand, verstaute ich so gut es ging zwischen Rucksack und Regenhülle. In einem älteren Post habe ich mal meine Beweggründe dafür aufgeschrieben – Schönheit und Dreck.

Aus der Wildniss zurück in die Zivilisation

Die letzte Etappe nach Haukeliseter, zurück in die Zivilisation, war ein Kinderspiel im Vergleich zu den ersten Tagen. Ohne das Gewicht des Essens auf dem Rücken und mit der Gewöhnung an das viele Laufen, ging es fast beschwingt voran. Wir begeneten nun immer mehr Menschen, Familien, Jägern, Tageswanderern. Und als wir den letzten Abstieg antraten, begrüßte uns bereits das Rauschen der Landstraße, die durch Haukeliseter, das Ziel unserer Wanderschaft, führt.

Ein Kulturschock nach zehn Tagen Wildnis.

Jede Menge Menschen, Autos, Busse, knatternde Motorräder. Alles irgendwie ein bischen zu viel. Ein maximaler Kontrast zu der Ruhe und Einsamkeit die wir im Hardangervidda Nationalpark verspüren durften.

Eine kleine Flucht gelang mir noch, als ich zum Abschluss am See Ståvatn mein letztes Bild der Reise schoss, bevor es auf die fünf Stunden dauernde Fahrt im vollgestopfen Schnellbus zurück nach Oslo ging.

Hat dir der Beitrag gefallen? Dann melde dich bei meinem Newsletter an, damit du sofort informiert wirst, wenn es etwas Neues zu lesen gibt!

The post Durch die Hardangervidda Teil 2 – Society, I hope you’re not lonely without me appeared first on Chasinglight.

Wir leben in einer Welt, in der wir kaum noch vom Bildschirm wegkommen, immer erreichbar sind, immer auf dem neuesten Stand sein wollen oder müssen – in dieser Welt werden Einsamkeit, Unerreichbarkeit und Ahnungslosigkeit wieder zu einem hohen Gut.

Während ich den folgenden Text verfasst habe, hörte ich Musik. Ich empfehle, es mir gleich zu tun. Hier der Soundtrack zum Text.

Eine kleine Flucht – raus aus Allem. Raus in die Natur. Dorthin, wo es keinen Mobilfunkempfang gibt, wo man ganz auf sich alleine gestellt ist. Wo man (mit sehr wenigen Ausnahmen) kein Essen kaufen kann und alles, was man benötigt, bei sich trägt. Genau dorthin, wo man dem Wetter ausgeliefert ist, Abenteuer erlebt und seine eigene Geschichte schreibt.

Warum der Hardangervidda Nationalpark?

Vor einigen Jahren reiste ich nach Norwegen, besuchte Orte wie Trolltunga am Rande des Hardangervidda Nationalparks. Auch wenn Trolltunga vollkommen überlaufen war, wir uns nach fünf Stunden ständigen Laufens in eine Schlange stellen mussten, um auf der berühmten Felszunge zu stehen, war die Schönheit der Natur um uns herum nicht zu verkennen.

Seit diesem Trip reifte die Idee, die Hardangervidda besser, oder eher überhaupt kennen zu lernen. Und der beste Weg, dies zu erreichen, ist, tief in den Nationalpark hinein zu gehen, weg von Orten, Straßen, Menschen.

Reiseplanung

Nachdem ich in diesem Jahr  bereits nach Uganda gereist bin, widerstrebte es mir, mich wieder in ein Flugzeug zu setzen. Auch wenn ein Flug nach Oslo die Reisezeit erheblich verkürzt hätte, konnte ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, für meine Annehmlichkeit und meine Lust auf die nordisch wilde Natur Unmengen an Treibstoff zu verblasen. Mit dem Auto zu fahren, war auch keine Option, denn die Durchquerung des Nationalparks ist keine Rundtour, die am Startpunkt endet. Nein, Start- und Zielpunkt der Nord-Süd-Durchquerung liegen 125 Kilometer voneinander entfernt. Daher wurden Züge und Fernbusse die Reisemittel der Wahl; mit der Bahn nach Hamburg und dem Fernbus nach Oslo und wiederum mit dem Zug nach Finse im Norden der Hardangervidda, am Fuße des riesigen Gletscherschilds Hardangerjøkulen.

Über Hängebrücken und eisige Wasser zum Hardangerjøkulen

Bepackt mit dem Essen für 10 Tage, Zelt, Isomatte, Schlafsack, Gaskocher und natürlich meiner Kameraausrüstung machten wir, meine Freundin und ich, uns auf den Weg. Mein Rucksack wog satte 24 Kilogram. Ohne Trinkwasser – was zum Glück in Norwegen ja kein Problem ist.

Wegen des Gewichts gestaltete sich die erste Etappe entsprechend anstrengend. Das Wetter war trüb und bewölkt mit leichten Regenschauern. Überraschenderweise war es dennoch warm genug, um im T-Shirt laufen zu können.

Vor dem Anstieg in Richtung des Hardangerjøkulen kam die erste Hängebrücke der Strecke – neben den sporadisch auftauchenden Hütten das einzige Zeichen menschlicher Baukunst innerhalb des Nationalparks.

Mit der zunehmenden Höhe kam auch die Kälte. Wolken zogen auf. Besonders kalt wurde es, als es zum ersten Mal galt, einen Flusslauf, der dem Hardangerjøkulen entspringt, zu durchqueren – etwas, woran ich mich bei gerade geschmolzenem Wasser wohl nie gewöhnen werde.

Bald hingen die Wolken so niedrig, dass kaum noch etwas zu sehen war. Unter solchen Bedingungen hangelt man sich von Steinmännchen zu Steinmännchen und Markierung zu Markierung.

Der Nebel lichtete sich etwas und gab die Sicht auf den Gletscher frei. Doch so schnell wie er zu sehen war, so schnell war er auch wieder in den dichten Wolken verschwunden. Ein paar Kilometer weiter wurde es Zeit für das erste Lager am See Ramnabergvatnet.

Die Sicht wechselte ständig von wolkig zu klar. Während ich den ersten Sonnenuntergang genoß, die Umgebung erkunde, gegen Stechmücken am  Wasserfall des Zulauf des Ramnabergvatnet kämpfe und dabei versuche das sporadisch aufkommende Sonnenuntergangslicht einzufangen, zog der Himmel wieder zu und ich konnte gerade noch so ins Zelt verschwinden.

Regen prasselte herunter und ich musste feststellen, dass das Zelt volle Breitseite im immer stärker werdenen Wind stand. Die erste Nacht wurde daher etwas unangenehm.

Wer des Lesens kundig ist ..

Die zweite Etappe gestaltete sich zu Anfang so, wie der Tag zuvor geendet hatte. Regnerisch, nass und nebelig. Die nasse Kälte zog in die Knochen und erst beim Laufen wurde mir wirklich warm. Landschaft, Berge und Seen ließen sich nur erahnen. Doch mit der Zeit lichtete sich der Himmel wieder und gab den Blick auf die kargen Hochebenen der Hardangervidda frei.

Bald trafen wir auf den Rembesdalsvatnet – einen Stausee, der die tief im Tal liegenden Orte mit Wasserkraft versorgt und zudem vor Gletscherläufen schützt. Ein Gletscherlauf ist ein Phänomen, bei dem sich unter einem Gletscher befindliches Wasser urplötzlich freisetzt und wie eine Flutwelle ins Tal schießt.

Der Weg folgte, wie in unserer Karte beschrieben, dem linken Ufer des Sees und führte unterhalb eines Ausläufers entlang. Zu spät wird uns bewusst, dass der Weg bei weitem nicht so gut ausgetreten ist wie die Wege zuvor. Erst als wir am Flusslauf, der den Rembesdalsvatnet speist standen und die Markierungen im Fluss verschwinden sahen, wurde klar, dass hier etwas nicht stimmen kann. Mit bloßem Auge erkannte ich die Markierungen auf der anderen Seite des Flusses, doch die gewaltigen Wassermassen zu durchqueren wäre ein absolut tötliches Unterfangen.

Ein Blick in den Wanderführer klärte die Situation. Der Weg ist seit 2016 gesperrt – eine Umleitung führt um das westliche Ufer des Sees über die Staubrücke. Die Hängebrücke, die eigentlich an dieser Stelle hätte sein sollen – wie mag es anders sein – wurde durch einen Gletscherlauf vollkommen zerstört. Lehrgeld zahlend ging es wieder zurück. Belohnung für die Strapazen war jedoch ein äußerst schön gelegenes Plätzchen für die Nacht.

Tiefe weite Fjorde und trockene Moore

Der dritte Tag unserer Tour durch den Hardangervidda Nationalpark begann sonnig. Kein Wölkchen war am Himmel und wir genossen die Wärme, während wir den Weg, der sich zum Staudamm herunter schlängelt, hinuntergingen. Während wir über den Damm liefen, fielen mir die Teile einer zerstörten Hängebrücke auf, die sich am Damm gesammelt hatten. Ich vermute,  dass dies die Brücke gewesen sein muss, die am Tag zuvor eine sichere Passage um das östliche Ufer ermöglicht hätte.

Ein langer Anstieg durch teils schlammiges, teils steiniges Gelände gab bald den Blick auf den Simadalsfjorden frei, während sich der Weg entlang einer steilen Abbruchkante schlängelte. Hier oben wird die gewaltige Kraft des Eises deutlich, das sich langsam durch den Fels gefressen hat. Einer dieser Momente, in dem die Natur mir zeigt, wie unbedeutend unsere Existenz in der Geschichte unseres Planeten eigentlich ist.

Nach einer ausgedehnten Pause am See Skytjedalsvatnet fand sich ein lauschiges Zeltplätzchen kurz vor dem Pass am Berg Vetle Ishaug. Eigentlich, laut Wanderführer, sollte der Aufstieg durch ein sumpfiges Hochmoor führen – unmöglich, einen Platz fürs Zelt zu finden. Doch der Sommer 2018 war auch in Norwegen unerbittlich. Gut für die Suche nach einem Schlafplatz, aber die Natur leidet sichtlich darunter. Bisher hatten unsere Schuhe keinen typischen norwegischen Sumpfmatsch gesehen.

So wie der Tag wolkenlos begann, endete er auch wolkenlos. Mit wenig Kontext im Himmel wirken die Bilder des Abends eher minimalistisch.

Ein Tiefpunkt

Der vierte Tag der Wanderung gestaltete sich brutal. Die Sonne brannte in einer Stärke, wie ich es in Norwegen noch nie erlebt habe. Zudem artete der Tag mit der langgezogenen Suche nach einem Zeltplatz so aus, dass ich keine Muße mehr fand, um Bilder zu machen. 15 Kilometer im Gelände mit schwerem Gepäck ohne Schutz vor der Sonne. Am Ende des Tages lag ich, mich vor der Sonne schützend, im Zelt und wartete auf den lang ersehnten Sonnenuntergang.

Von jetzt auf gleich

Auch Tag fünf wurde hart. Auch wenn die Landschaft und die Wanderung schön waren, steckte der vorherige Tag noch in meinen Knochen. Neben Sonnenbrand im Gesicht und auf Unterarmen kündigte sich zudem über den Tag hinweg noch ein Gewitter an. Auch wenn sich das Wetter erstmal weitestgehend zurückhielt, brach am Abend die Hölle los.

Zum Glück lässt sich bei meinem Zelt das Außenzelt zuerst aufbauen – und genau das rettete uns davor, gänzlich durchweicht zu werden. Binnen weniger Sekunden prasselte das Wasser herunter und das Zelt wurde in den schlagartig aufkommenden Sturmböen durchgeschüttelt. Nach einigem Abwarten wurde klar, dass sich zwar das Gewitter verzog, der Regen aber erstmal nicht aufhören würde. Soweit es möglich war, machten wir es uns also gemütlich und harrten der Dinge, die da kommen würden.

Auch wenn es gefährlich, anstrengend und wild klingen mag – es sind auch diese Momente, die mich immer wieder in die Natur hinaustreiben.

Hier gehts zu „Durch die Hardangervidda Teil 2“.

Hat dir der Beitrag gefallen? Dann melde dich bei meinem Newsletter an, damit du sofort informiert wirst, wenn es etwas Neues zu lesen gibt!

The post Durch die Hardangervidda Teil 1 – Society, I hope you’re not lonely without me appeared first on Chasinglight.

Es gibt da einen kleinen Verein. Lediglich 13 Mitglieder zählt er derzeit. Klein, aber die Aufgabe, die er sich gestellt hat, ist alles andere als das. Der Wasser für Menschen (WfM) e.V. macht direkte Entwicklungshilfe in Uganda, wo sauberes Trinkwasser Mangelware ist. Durchfallerkrankungen, bakterielle Infektionen und Parasiten gehören hier zum Alltag.

Was ist das Problem?

In der Trockenzeit nimmt man weite Wege auf sich, um an brackiges, verfaultes Wasser zu kommen. Gerade für ärmere Leute, die sich Feuerholz zum Abkochen des Wassers nicht leisten können, bedeutet das ein sehr hohes Risiko. Alternativen gibt es meist keine. WfM hat deswegen damit begonnen den Bau von Zisteren zu untersützen, damit das Wasser, das in der Regenzeit reichlich vom Himmel fällt, gespeichert werden kann. Familien, die Zugang zu Zisternen haben, müssen ihre Kinder nicht auf stundenlange Märsche zum nächsten Tümpel schicken.

Doch damit nicht genug. Wurde Wasser ein halbes Jahr in einer Zisterne gelagert, ist nicht zwangsläufig sauber, geschweige denn hat Trinkwasserqualität.

Wenn die Wasserqualität das Hauptproblem darstellt, ist es notwendig, diese zu verbessern. Doch wie? Die Lösung für dieses Problem sind Wasserfilter aus Keramik! Hergestellt aus lokalen Materialien von Leuten vor Ort. Die Wertschöpfung liegt zum allergrößten Teil in Uganda selbst. Entwicklungshilfe zur Selbstermächtigung. In den letzten Jahren wurde mit Hilfe des WfM eine Wasserfilterproduktion aufgebaut.

Durch Wasser bedingte Erkrankungen

Es ist das eine, Krankheiten durch verschmutztes Wasser zu verhindern. Doch was ist mit denen, die bereits unter den Folgen leiden? Diesen Gedankengang hatte WfM ebenfalls und unterstützt daher eine kleine Klinik – sowohl mit finanziellen Mitteln, als auch mit tatkräfitger Unterstützung durch eine deutsche Ärtzin. Einfachste medizinische Versorgung ist für die meisten Menschen dort nicht bezahlbar. Weder die Behandlung noch die Medikation sind für sie erschwinglich. Die Unterstützung der Moru-Klinik durch WfM rettet sprichwörtlich Leben.

„Ja, und was hat das jetzt mit Alexander zu tun?“, fragt ihr euch bestimmt!

Tja, der Wasser für Menschen e.V. hat mich darum gebeten, das Projekt und die Leute vor Ort zu besuchen und zu dokumentieren. Mein ehrenamtlicher Beitrag zu diesem großartigen Projekt, für das ich gerne meine Urlaubstage opfere. Und – retrospektiv – sofort wieder tun würde. Doch das wäre jetzt zuweit vorgegriffen.

Vorgeschichte

Meine Freundin engagierte sich schon vor einigen Jahren im Zuge ihres Studiums für WfM und ist seit Kurzem selbst Mitglied des Vereins. Dadurch habe ich immer etwas mitbekommen. 2017 veranstaltete sie mit der Eine Welt Gruppe Bad Brückenau einen Vortrag von Hans-Otto Wack – Vorsitzender des WfM – der über die Projekte berichtete. Nach dem Vortrag stellte sich heraus, dass für 2018 noch Leute gesucht wurden, die die Projekte in Uganda besuchen wollen. Dabei entschieden wir auch, dass es an der Zeit war, mal neue Bilder von beiden Projekten zu machen.

Ankunft in Uganda

Vier Monate später stehe ich mit drei weiteren Reisenden in Entebbe am Flughafen und warte auf das Mietauto, mit dem wir nach Mbarara fahren werden. Es erwartet uns eine fast sechsstündige Autofahrt quer durch das Land, bei teils zweifelhaften Straßenverhältnissen. Jeder Reiseführer warnt davor nachts zu fahren, denn Straßenbeleuchtung gibt es nicht, die Beleuchtung am Fahrzeug ist optional, Hauptstraßen sind gleichzeitig Fuß und Feldwege, es gibt Schlaglöcher groß wie Meterioritenkrater, von Wildwechsel ganz zu schweigen. Doch wir geraten gleich am ersten Tag in die Dunkelheit. Wir verfahren uns und kommen zudem in eine Polizeikontrolle – die uns ohne ein, für ugandische Verhältnisse, saftiges Schmiergeld nicht weiterfahren lässt.

Wir kommen sehr spät in unserem Hotel in Mbarara an. Durch die lange Reise gebeutelt, fallen wir in unsere Betten.

Während ich wegdämmere, fällt mir auf, dass ich in den letzten 32 Stunden lediglich auf 20 Minunten Schlaf gekommen bin, auf der Rückbank unseres alten Mietwagens.

Mein Schlafkontingent mehrt sich nur unwesentlich, denn wir fahren gleich früh morgens zur Moru-Klinik, 28 Meilen ausserhalb von Mbarara im Oruchinga Valley.

Das Entwicklungshilfe-Projekt Moru Clinic

In der Moru-Klink werden wir freudig von Carol, der leitenden Krankenschwester und Gründerin, begrüßt. Noch weiß niemand außer ihr und ihrer Auszubildenen, dass wir da sind. Die Patienten, die vor der Klinik warten, sehen uns mit großen Augen an. Hier im Oruchinga Valley ist der Anblick von Mzungus, weißen Menschen, eine absolute Ausnahme.

Ohne lange zu zögern, tragen wir kistenweise Medikamente und medizinische Utensilien, die wir aus Deutschland mitgebracht haben, in die Klinik – natürlich zur großen Freude von Carol, da sie weiß, welchen Schatz wir ihr hier mitgebracht haben.

Wir erhalten eine kurze Führung durch die Klinik und die umliegenden Gebäude. Dabei werden wir stets beäugt von neugierigen Kinderaugen. Carol hält die Führung kurz, denn wir sind hier um Patienten zu versorgen.

Medizinische Versorgung – Deutschland vs. Uganda

Die Patienten, denen wir in der Klinik begegnen, sind die Ärmsten der Armen – mit Krankheitsbildern, die wir im verwöhnten Europa gar nicht mehr kennen. Krankheiten arten hier chronisch aus. Krankheiten die in Deutschland ohne Komplikationen mit einfachster Medikation behandelt werden. In Deutschland geht man wegen Belanglosigkeiten in die Notaufnahmen und beschwert sich noch, wenn ein tatsächlicher „Notfall“ vor einem dran kommt – hier in Uganda geht man zum Arzt, wenn man es sich leisten kann oder es nicht mehr anders geht. Kann man sich die Behandlung nicht leisten, knapst man es sich vom täglichen Essen ab. Hier im Oruchinga Valley ist nichts mit „blau machen“, hier arbeitet man jeden Tag, um zu überleben – „Krankenkasse“ ist ein Fremdwort. Selbst mit Knochenbrüchen und Bandscheibenvorfällen geht man hier noch aufs Feld und betreibt Ackerbau, erfahren wir von Carol.

Neben den Bildern, die ich von der Klinik, den Mitarbeitern und Patienten machen, packe ich an, wo ich kann. Das Blutdruckmessgerät versagt seinen Dienst und das Ultraschallgerät, eine Spende aus Deutschland, gibt regelmäßig wegen Überhitzung den Geist auf. Das Blutdruckmessgerät kann ich mit den wenigen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, nicht retten. Das Ultraschallgerät jedoch kann ich mit Hilfe eines Ventilators und der Reinigung des Luftfilters soweit stabilisieren, dass einige Mütter ihre ungeborenen Kinder sehen können.

Es mag zwar pathetisch klingen, aber in diesem Moment wusste ich, dass das, was ich tue, wirklich etwas bringt, wirklich etwas bewegt. Es mögen nur Kleinigkeiten sein, die ich hier bei der Entwicklungshilfe beitragen kann, aber diese Kleinigkeiten sind für mich so bedeutungsvoll, dass mein deutscher Alltag regelrecht belanglos wirkt.

Was sind unsere Probleme schon im Vergleich zu denen, die die Menschen hier haben?

Entwicklungshilfe-Projekt Oru Water Wasserfilter

Am zweiten Tag bin ich zum ersten Mal beim Oru-Water Wasserfilterprojekt. Die Begrüßung ist ebenso herzlich wie am Tag zuvor. Unsere Gruppe hat sich planmäßig aufgeteilt. Zwei betreuen weiter die Moru-Klinik und behandeln einen Patienten nach dem anderen – und zwei kümmern sich um die Belange der Wasserfilterproduktion. Wir werden von Bright begrüßt und herumgeführt. Sie ist die Hauptverantwortliche vor Ort. Das Oru-Water Projekt hat einen kleinen Innenhof, mit einer großen Wasserzisterne, Lagerräumen für Ton, Sägespäne, fertige Wasserfilter und Filter, die für den Brennvorgang vorbereitet werden. Zu allererst besprechen wir mit Bright was wir uns für den Tag vorgenommen haben. Dazu gehören unter anderem eine generelle Lagebesprechung und Berichterstattung über die vergangen Monate. Des Weiteren eine Buchprüfung über Ein- und Ausgaben, aber auch ein ausführliches Videointerview und das Filmen des Herstellungsprozesses der Wasserfilter.

Wärend wir unser erstes Gespräch mit Bright führen, füllt sich der Raum mit immer mehr Leuten: Arbeiter aus dem Projekt, Mitglieder von Oru-Water, neugierige Kinder.

Dokumentarische Arbeit – Herstellung der Wasserfilter

Nachdem wir die buchhalterischen Themen abgehandelt haben, geht plötzlich alles ganz schnell. „Jetzt zeigen wir euch, wie wir die Filter bauen“, heisst es, und ich habe kaum Zeit, meine Kamera in Stellung zu bringen.

Da ich die Videoaufnahmen mit meiner DSLR mache, jedoch hin und wieder nachjustieren muss, baue ich mir eine provisorische Stützkonstruktion. Dadurch habe ich die linke Hand frei. Die Kamera kann ich aber trotzdem halbwegs stabil halten. Ich zweckentfremde mein Reisestativ – ein Bilora TT-3 und nutzte aus, das sich das Stativ zu einem Einbeinstativ wandeln lässt. Mit einem Einbeinstativ kann man sich nicht frei bewegen, mal in die Hocke gehen oder ohne Verwackeln die Perspektive wechseln. Daher habe ich das Bein vollständig eingefahren, abgewinkelt und auf meinen linken Unterarm gelegt. So kann ich zoomen und frei fokusieren, halte die Kamera aber dennoch halbwegs stabil.

Die Arbeiter fangen sofort an, den Ton abzuwiegen und das richtige Mischverhältniss mit den Sägespänen herzustellen. Wenn die Filter gebrannt werden, verbrennen die Sägespäne und hinterlassen kleine Poren im Ton. Durch diese kann dann das Wasser fließen, Schwebstoffe und Bakterien aber bleiben stecken.

Die trockene Mischung wird unter viel Gelächter mit Wasser vermengt, bis sich eine feste formbare Masse gebildet hat. Ordentlich portioniert kommt der Ton danach in die Filterpresse. Nach dem Pressen wird der obere Rand noch etwas glatt gestrichen und mit einer Seriennummer für die Qualitätssicherung versehen.

Die Filter trocken nun für mindestens zwei Wochen, bevor der nächste Arbeitsschritt erfolgt – das Brennen.

Die Qualitätskontrolle der Wasserfilter

Die erste Qualitätskontrolle erfolgt, nachdem die Filter gebrannt wurden. Gemessen wird die Durchflussrate des Wassers. Ist diese zu hoch, besteht das Risiko, das das Wasser nicht vollständig gereinigt wird – ist sie zu niedrig, dauert der Filterungsprozess zu lange und der Filter setzt sich zu schnell zu.

Ist Kontrolle überstanden, wird die Innenseite des Filters mit antibakteriell wirkendem Silberoxid bestrichen.

Um das Produkt abzurunden, wird der Filter in einen Eimer gesetzt, der mit einem Zapfhahn versehen ist, um an das gefilterte Wasser zu gelangen.

Es folgt die zweite Qualitätskontrolle – eine bakterielle Untersuchung. Das gefiltete Wasser wird mit Hilfe von Nährlösungen und Petrischalen auf bakterielle Rückstände geprüft. Die Filter lassen sich erst verkaufen, wenn keine Rückstände mehr nachgewiesen werden können.

Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo es in dem Projekt noch nicht ganz funktioniert. Die Produktion steht, die Produkte sind super – nur wie vermarktet man die Filter im Oruchinga Valley, in den Flüchtlingslagern, in der Region um Mbarara?

Mit genau diesen Fragen sind wir konfrontiert und daher treffen wir uns mit einem Professor der nahe gelegenen Universität. Zusammen mit Bright und ihm planen wir die nächsten Schritte, um die Wasserfilter möglichst schnell unter die Leute zu bekommen. Es wird sich zeigen, ob unserer Ideen Früchte tragen werden – denn ohne unsere Unterstützung trägt sich das Wasserfilter-Projekt aktuell leider noch nicht.

Willst du mehr über Wasser für Menschen erfahren?

Wenn du dich näher über die Entwicklungshilfe-Projekte im Oruchinga-Valley infomieren willst, dann schau mal bei www.wasser-für-menschen.de vorbei.

Aktuell sind zwei zielgerichtete Spendenaktionen möglich:

Du kannst direkt die Moru-Klinik unterstützen oder direkt das Wasserfilter-Projekt von Oru-Water.

Willst du wissen wem deine Spende vor Ort hilft? Dann wirf einen Blick in meine Galerie Faces of Uganda. Diese ist voll mit Portraits von den Menschen, die durch die Entwicklungshilfe profitieren.

Die Tage, an denen wir die beiden Entwicklungshilfe-Projekte angeschaut haben, sind so schnell vorbei, das es sich schon seltsam anfühlt wieder aufzubrechen. Die wenigen Tage die uns in Uganda bleiben verbringen wir im Queen Elizabeth Nationalpark – ein wirkliches Kontrastprogramm über das ich in einem separaten Post berichte (siehe Please turn left, there is a Pumba).

Was zu erst für mich „nur“ als ehrenamtliches Fotoshooting begonnen hat, hat sich für mich zu viel mehr gewandelt. Die Eindrücke die ich vor Ort gewinnen durfte, die Gastfreundschaft und Herzlichkeit haben mich dazu bewegt nun auch ordentliches Mitglied des Wasser für Menschen e.V. zu werden.

Ein Rundgang durch die Moru Clinic – Aufzeichnung der aktuellen Baumaßnahmen durch Carol.

Hat dir der Beitrag gefallen? Dann melde dich bei meinem Newsletter an, damit du sofort informiert wirst, wenn es etwas Neues zu lesen gibt!

The post How are you, Mzungu? appeared first on Chasinglight.