Im August verbrachte ich einige Tage in der Schweiz und wollte unbedingt einmal mit dem Zelt in den Bergen übernachten. Da bot sich für mich die 5 Seen-Wanderung am Pizol an. Sie lag sowieso auf meinem Weg und das Nächtigen oberhalb der Baumgrenze ist in der Schweiz in der Regel kein Problem.

Die Schweiz ist für mich fotografisches Neuland, denn wenn ich in den Alpen bin, verschlägt es mich meistens nach Österreich. Das hat vielerlei Gründe, aber vor allem hat es damit zu tun, dass es in Österreich so viele Hütten des Deutschen Alpenvereins gibt. Als Mitglied hat man dort so einige Vorzüge.

Ich erkundigte mich bei Renato Joller, einem Schweizer Fotografen, nach möglichen Spots, die er mir empfehlen würde – und wurde sofort überschüttet mit Tipps und Hinweisen. Einer davon war auch die 5 Seen Wanderung am Pizol. Im Winter ist es ein beliebtes Ski-Gebiet, im Sommer transportieren die Lifte Wanderer in die Höhe.

Aufstieg zur 5 Seen-Wanderung

Als einer der letzten Wanderer nahm ich die Gondeln und Sessellifte hinauf zur Pizolhütte, von wo aus ich die Tour startete. Während für die Talfahrt die Menschen in langen Schlangen standen, konnte ich ohne Wartezeiten von einer zur anderen Bahn wechseln und war in kürzester Zeit auf der Starthöhe von 2200 Metern.

Im Vorfeld hatte ich natürlich die Wander- und Wetterkarten studiert. Daher rechnete ich damit, dass ich in knapp über einer Stunde am Schottensee sein sollte. Mein Plan war, dort das Zelt für die Nacht aufzustellen.

Die Wettervorhersage war sonnig und zum Abend hin bedeckt. Nicht die idealsten Bedingungen zum Fotografieren – aber es ging mir auch mehr um die Erfahrung an sich.

Auf dem Aufstieg zum Wildseeluggen kamen mir die letzten Tageswanderer entgegen die noch schnell die letzte Talfahrt erreichen wollten. Nach kürzester Zeit war ich entsprechend alleine unterwegs – nur umgeben von frischer Luft und zunehmend felsiger Landschaft.

Vom Wildseeluggen zum Schottensee

Vom Wildseeluggen aus, dem Joch auf 2492 Metern, blickte ich auf den etwas tiefer liegenden Wildsee, der umschlossen von Geröll am Fuße des Pizol liegt.

Nach einer kleinen Stärkung schlug ich den Weg in Richtung Schottensee ein. Dieser schlängelte sich über Geröll und loses Gestein hinab.

Am Schottensee angekommen, musste ich feststellen, dass ich bei weitem nicht allein mit meiner Idee war. Es stand bereits ein Zelt und ein zweites war im Aufbau – später sollten auch noch weitere hinzukommen.

Als ich mein Lager aufgeschlagen hatte, machte ich mich auf Erkundungstour und suchte gute Plätze und Perspektiven für den langsam nahenden Sonnenuntergang.

Fotospot Schottensee

Leider behielt die Wettervorhersage recht und der Himmel zog zu – begleitet von kleineren Regenschauern. Glücklicherweise färbten sich die Wolken im Licht des Sonnenuntergangs dann doch noch etwas und gaben in der Reflektion des Schottensees ein dramatisches Bild ab.

Die Eiswasserschwimmer

Während ich dabei war die Reflektion in Szene zu setzen, kamen ein paar der Leute, die ebenfalls am Schottensee übernachteten, vorbei. Sie erkundigten sich bei mir, ob es in Ordnung wäre im See baden zu gehen – da es mir die Reflektion zunichte machen würde.

Da ich ihnen den Wunsch nicht verwehren wollte und auch schon einige Bilder gemacht hatte, stimmte ich zu. Gleichzeitig brachte mich die Anmerkung auf eine Idee.

Um meine Bilder interessanter zu gestalten, nahm ich einen der zahlreichen Steine und warf ihn in den See. Die Wellen breiteten sich aus und gaben dadurch meiner Aufnahme ein weiteres Element.

Nachdem die Sonne untergegangen war, luden mich die Eiswasserschwimmer noch auf einen Portwein, Whisky und Schweizer Schokolade ein.

So saßen wir noch bis annähernd Mitternacht zusammen und diskutierten über Gott und die Welt, Politik und den Klimawandel.

Bevor ich mich in meinen Daunenschlafsack verkroch, schoss ich noch ein letztes Bild. Fast unnatürlich wirken die Farben der Lichtverschmutzung, verursacht durch die umliegenden Städte und Ortschaften.

Der kommende Morgen – weitere Seen

Mein Wecker klingelte kurz vor Sonnenaufgang. Der Himmel war klar, keine Wolke war zu sehen und in den Tälern lag ein leichter Dunst.

Der frischen Morgenluft trotzend, machte ich mich auf, um die Szenerie im Licht der aufgehenden Sonne zu beobachten.

Über dem Morgen lag eine Ruhe, wie man sie nur in den Bergen finden kann.

Als ich gefrühstückt und mich von den Eiswasserschwimmern, die den Sonnenaufgang gänzlich verschlafen hatten, verabschiedet hatte, machte ich mich auf, den Rest der 5 Seen-Wanderung zu laufen.

Nach einem kurzen Anstieg, den ich noch im Schatten absolvieren konnte, stand ich in der prallen Sommersonne auf dem Rücken des Schwarzplanggrats und blickte hinunter in Richtung Bad Ragaz. Noch vom Morgendunst umhüllt, lag vor mir das Montafon Gebirge.

Als ich den Schwarzplanggrat abgestiegen war, kam ich an den Schwarzsee. Dort ließ ich es mir nicht nehmen, nun auch eine Runde schwimmen zu gehen. Die pralle Sonne diente mir als Handtuch und die Einsamkeit war meine Badebekleidung.

Das Ende der 5 Seen-Wanderung – zurück ins Tal

Die Kamera bediente ich auf den letzten Metern hinab zur Gaffia Bergstation nicht mehr, denn das Licht wurde zunehmend härter. Mir brannte die Sonne im Nacken und ich bereute, meinen Sonnenschutz im Auto vergessen zu haben.

Am eher unscheinbaren Baschalvasee zwängte ich mich durch eine große Herde Tiroler Grauvieh, die dabei interessiert an mir schnupperten, während ihr Glockengeläut lautstark von den Felswänden zurückhallte.

Als einer der Ersten fuhr ich von der Bahnstation Gaffia wieder hinab ins Tal, während sich in der Gegenrichtung bereits die Menschenmassen in langen Schlangen an den Liften und Gondeln einreihten.

„Als letzter hinauf als erster hinab“ – Ein Konzept, das mir durchaus zusagt.

Résumé

Im Nachhinein bereue ich es ein wenig, nicht mehr Zeit gehabt zu haben. Da ich nun meine ersten Erfahrungen mit der 5 Seen-Wanderung am Pizol, dem Gelände und der Landschaft gemacht habe, wird es sicher nicht mein letzter Besuch dort gewesen sein.

Allerdings ist Renatos Liste lang und es gibt noch so viel in der Schweiz zu entdecken.

Ausgewählte Motive findest du als Postkarten und Prints in meinem Onlineshop.

Hat dir der Beitrag gefallen? Dann melde dich bei meinem Newsletter an, damit du sofort informiert wirst, wenn es etwas Neues zu lesen gibt!

The post 5 Seen-Wanderung am Pizol – Schweiz appeared first on Chasinglight.

Was sind die Risiken eines Gewitters in den Bergen und in den Hochebenen die die Hardangervidda bietet?

Diese Frage stellten wir uns immer und immer wieder, während wir einen Fuß vor den anderen setzten. Es war nicht so, dass wir in dieser Hinsicht gänzlich unerfahren waren, aber in der Hardangervidda hat ein Gewitter nochmal eine andere Qualität. Auf den Hochebenen gibt es keinen Schutz, keinen Fels der vor Regen und Wind schützt, kein Tal, in das man schnell absteigen kann. Hier oben ist man dem Wetter gänzlich ausgesetzt.

Den ersten Teil des Reiseberichts durch die Hardangervidda findest du hier.

Auf die Hochebene

Wir sind trocken geblieben. Das Zelt hielt stand und der Regen hörte zum nächsten Morgen hin wieder auf. Der nahe gelegende Fluss hatte sichtlich an Wasser zugenommen.

Das größte Risiko in einem Gewitter ist nicht der Blitzschlag, sondern die Mengen an Wasser, die auf einmal von oben herab kommen – Überschwemmungen, Murenabgänge, Erdrutsche.

Der Boden um uns herum war durch den heißen Sommer in Norwegen, wie im Rest Europas, gänzlich ausgetrocknet und saugte den Regen auf wie ein Schwamm. Kaum dass sich der Himmel wieder aufgeklart hatte und die Sonne heraus kam, sah die Landschaft aus, als hätte es das Unwetter gar nicht gegeben.

Unser Weg führte uns zum Berg Hårteigen, dem zweithöchsten Berg in der Hardangervidda. Das war nicht nur der höchste Punkt der Tour, sondern an dieser Stelle wandelte sich die Landschaft nochmal mehr ins Extreme. Mit der Höhe kam die Ausgesetztheit. Der Wind bließ stärker und kälter, die Landschaft wurde noch karger – mehr Fels und Eis.

Inmitten dieser Szenerie schlugen wir unser Nachtlager auf – wieder mal um uns herum keine Menschenseele. Lediglich ein paar vereinzelte Schafe konnten wir hören.

Leid, Kälte und die Schönheit rauer Natur

Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn der Regen nicht von oben, sondern von vorne kommt? Wenn sich das Wasser langsam durch deine Kleidung drückt, jede noch so kleine Lücke sucht? Du vor lauter Nebel gerade mal ein paar Meter weit sehen kannst? Das Wetter einfach nicht besser werden will und du vor lauter Erschöpfung hinterfragst, was das alles soll und warum du hier bist? Du keine Lust mehr hast, weiter zu laufen, keinen Elan hast, einen Zeltplatz zu suchen, dich aber einfach nur in deinen Schlafsack zwängen willst, um dich auszuruhen?

Stell dir all das vor.

Und dann klart der Himmel auf – du bist an einem wunderschönen Ort, die Wolken schillern plötzlich in allen Farben des Sonnenuntergangs.

Das war es wert!

Mehr Leid, mehr Regen, mehr Wildniss

Uns kamen am folgenden Tag wahrlich Zweifel, ob es all das wert war. Nicht nur regnete es fast den ganzen Tag und der Nebel hüllte uns ein – nein, es war schlimmer, kälter, nässer, gefährlicher.

Ein anstrengender Anstieg bei trügerischer Windstille und ohne Regen verleitete uns dazu, der Wärmeentwicklung an den Beinen wegen, die Gamaschen abzulegen und in den Rucksäcken zu verstauen. Kaum hatten wir aber den Anstieg geschafft, begann das Elend. Unwillens die Gamaschen wieder aus den Rucksäcken zu holen, kommentiert mit „jetzt ist´s sowieso schon zu spät“ stapften wir in ein Desaster aus gänzlicher Durchweichung.

Die Imprägnierung meiner Hose gab schnell den Geist auf, das Wasser sickerte mir von oben in die Schuhe, bald lief ich wie barfuss im Schlamm. Schnell war meine Hose so durchnässt, als wäre ich voll bekleidet durch hüfthohes Wasser gewatet. Der Frontalregen peitschte unerbittlich und das Wasser fand über Halstuch und Handschuhe langsam aber sicher seinen Weg unter unsere Hardshelljacken. Es dauerte nicht lange und es war nass. Alles nass.

Bist du völlig durchnässt bei eisigem Wind, dann gibt es eigentlich nur zwei Optionen: Entweder das Lager aufzubauen, alles Nasse abzulegen und sich im Schlafsack aufzuwärmen so gut es geht – oder unerbittlich weiter zu laufen, um dadurch warm zu bleiben. Da wir noch nicht sonderlich weit gekommen waren und nach wie vor auf besseres Wetter hofften, liefen wir weiter. Pausen machten wir nur kurz – einige Minuten still zu stehen reichte aus, um uns auszukühlen.

Das Gewitter

Und dann wurde es wirklich unangenehm. Die Sicht verschlechterte sich, der Regen nahm zu. Es blitzte, gefolgt von einem Donnergrollen.

Wir wussten nicht, wo sich das Gewitter befand, ob wir darauf zu liefen oder uns davon entfernten. Wir zählten die Sekunden zwischen Blitz und Donner, um heraus zu finden wie weit das Gewitter weg war, doch schnell merkten wir: wir waren mitten drin. Im Nebel konnten wir nichts erkennnen – wir wussten nicht, ob wir exponiert sind oder geschützt – ob wir uns vorwärts oder rückwärts bewegen oder ausharren sollten.

Da wir uns gerade wieder an einem Anstieg befanden, war der erste Impuls umzukehren, um nicht noch exponierter zu sein als wir möglicherweise sowieso schon waren. Doch wussten wir auch, dass wir bei einer Umkehr auch keinen Unterschlupf oder geeigneten Zeltplatz finden würden. Und hätten wir einen Unterschlupf gefunden, wäre uns sehr schnell sehr kalt geworden.

In Vorbereitung auf die Wanderung hatte ich mir eine GPS-Uhr zugelegt und die Strecke in ihrer ganzen Länge eingetragen. Auch wenn die Wanderkarten an sich gereicht hätten, war die Uhr an dieser Stelle wirklich hilfreich.

Ein Blick auf das Höhenprofil der Etappe machte mir schnell klar, dass wir kurz vor einem Pass waren und es daraufhin schnell und steil bergab gehen würde. Wir waren nur noch wenige hundert Meter vom Pass entfernt. Die Entscheidung war klar: Beine in die Hand, über den Pass und nichts wie runter.

.. es war noch nicht vorbei ..

Nachdem wir etwas an Höhe verloren hatten, wurde die Sicht auch deutlich besser. Mit der Höhe verließen wir auch die Wolken, durch die wir zuvor stundenlang gelaufen waren – und nach einigen Stunden wurde auch der Regen schwächer und wir suchten uns einen Platz fürs Zelt. Ohne groß zu überlegen nahmen wir die erstbeste ebene Fläche, die uns unterkam. Unsere Finger waren mitlerweile so kalt, dass uns der Aufbau des Zeltes deutlich schwer fiel. Im Zelt spannten wir unsere Schnürsenkel zu einer Wäscheleine auf in der Hoffung, dass wir zumindest ein paar der Kleidungsstücke trocken bekommen würden – ohne Glück.

Als ich meinen Rucksack öffnete, um an meine trockene Kleidung zu kommen, stellte ich fest, dass auch er und die Regenhülle dem Wasser nicht mehr standhalten konnten. Zum Glück hatte ich alles nochmals in Plastiktüten verstaut und bis auf ein paar Kleinigkeiten ist alles trocken geblieben.

Während die am Gebirgskamm hängengebliebenen Gewitterwolken in der Ferne weiter rumorten, schliefen wir vollkommen erschöpft ein.

Die Sonne und das Glück

So sehr wir Pech am Vortag hatten, so viel Glück hatten wir am nächsten Morgen. Bis auf ein paar vereinzelte Wolken war der Himmel klar und die Sonne schien. Selbst mit ununterbrochener Sonne dauerte es aber bis zum Mittag, bis wir alles wieder halbwegs trocken hatten.

Wegen der wirklich anstrengenden Tage zuvor liefen wir nur wenige Stunden. Wir gönnten uns nur eine kleine Unterbrechung mit einem Bad bei strahlendem Sonnenschein in einem eisigen See. Das war fast wie ein Strandurlaub. Nur kälter, ohne Meer und den Bergen der Hardangervidda drumherum.

Unser vorletztes Lager bauten wir am Fuß des Berges Sandfloeggi auf. Dort liegt das Sandflobecken, eine Aneinanderreihung von Seen, die in einem Wasserfall – dem Sandflofossen – münden. Auch hier zeigte sich die Hardangervidda im Abendlicht von ihrer schönen Seite.

Die Gegend um den Sandfloeggi ist bereits wieder in der Nähe zur Nationalparkgrenze und damit auch der Zivilisation. Wir begegneten zunehmend wieder vereinzelt Menschen.

Aber nicht nur durch die gelegentliche Begegnung mit anderen Wanderern auf dem Weg zeigte sich, dass wir uns der Zivilisation näherten. Tief innerhalb des Hardangervidda Nationalparks ist kaum ein Zeichen menschlicher Aktivität zu sehen, doch fanden sich hier vermehrt Feuerstellen und leider auch jede Menge Müll. Wir waren im Speckgürtel der Tagestouren angelangt.

Was ich an Müll fand, verstaute ich so gut es ging zwischen Rucksack und Regenhülle. In einem älteren Post habe ich mal meine Beweggründe dafür aufgeschrieben – Schönheit und Dreck.

Aus der Wildniss zurück in die Zivilisation

Die letzte Etappe nach Haukeliseter, zurück in die Zivilisation, war ein Kinderspiel im Vergleich zu den ersten Tagen. Ohne das Gewicht des Essens auf dem Rücken und mit der Gewöhnung an das viele Laufen, ging es fast beschwingt voran. Wir begeneten nun immer mehr Menschen, Familien, Jägern, Tageswanderern. Und als wir den letzten Abstieg antraten, begrüßte uns bereits das Rauschen der Landstraße, die durch Haukeliseter, das Ziel unserer Wanderschaft, führt.

Ein Kulturschock nach zehn Tagen Wildnis.

Jede Menge Menschen, Autos, Busse, knatternde Motorräder. Alles irgendwie ein bischen zu viel. Ein maximaler Kontrast zu der Ruhe und Einsamkeit die wir im Hardangervidda Nationalpark verspüren durften.

Eine kleine Flucht gelang mir noch, als ich zum Abschluss am See Ståvatn mein letztes Bild der Reise schoss, bevor es auf die fünf Stunden dauernde Fahrt im vollgestopfen Schnellbus zurück nach Oslo ging.

Hat dir der Beitrag gefallen? Dann melde dich bei meinem Newsletter an, damit du sofort informiert wirst, wenn es etwas Neues zu lesen gibt!

The post Durch die Hardangervidda Teil 2 – Society, I hope you’re not lonely without me appeared first on Chasinglight.

Seit geraumer Zeit habe ich nun wieder vor, den Sternenhimmel zu fotografieren, gerade im Sternenpark Rhön soll das ja besonders gut funktionieren. Vergangenes Jahr habe ich bereits eine solche Aktion gestartet und musste dabei lernen, dass eine vernünftige Vorbereitung einfach alles ist. Hier gehts zum Beitag : Wolken, Nebel, Sterne und Regen

Tagelang habe ich die Vorhersagen für die Wolkenbedeckung über der Rhön verfolgt und auf die Mondphasen geachtet. Nun kündigt sich an , dass sich der Neumond mit einer sternenklaren Nacht decken wird und schon steht meine Ausrüstung fertig gepackt in der Ecke und wartet nur noch darauf benutzt zu werden.

Klare Nächte sind bekanntlich kalt – eine Tatsache die sich auch diesmal bewahrheitet. Um 23:30 Uhr stehe ich auf dem Parkplatz der Wasserkuppe. Das Thermometer meines Autos zeigt knapp -7 °C, was sich gefühlt gewaltig ändert, als ich in Richtung Gipfel laufe. Bekannt ist die Wasserkuppe ja für ihren Wind und dieser ist heute wahrlich kalt und beißend.

Meine Kamera habe ich noch auf dem Parkplatz vorbereitet. Das Wichtigste beim Fotografieren in frostigen Temperaturen und starkem Wind ist, das Bedienen der Kamera möglichst sein zu lassen. Daher habe ich den Fernauslöser schon eingestöpselt, das Weitwinkelobjektiv aufgesetzt und die Stativplatte angebracht. Die Kamera selbst habe ich ebenfalls voreingestellt – F2.8 | 20 sec | ISO3200 – eine Einstellung, die sich schon öfter bewährt hat.

Wenn es um Komposition geht ist es von Vorteil einen ansprechenden Bildvordergrund zu haben. Es bietet sich an landschaftliche Elemente wie Felsen oder markante Bäume zu nutzen, aber als Fotograf aus der Rhön kommt man nicht drum herum auch mal das Radom auf der Wasserkuppe als solchen zu nutzen.

Die Wasserkuppe hat eine bewegte Geschichte und wer wissen will was es mit dem Radom auf sich hat, warum es seinem eigentlichem Zweck nie gedient hat und warum es heute als Kulturdenkmal gilt, dem rate ich mal hier www.radom-wasserkuppe.de vorbei zu schauen.

Ich habe Glück, denn es hat sich eine vereiste Fläche auf der Kuppe des Radoms gebildet und ergibt eine wunderbare Textur. Das Sternenlicht reicht nicht aus, um die Kuppel zu beleuchten und auf den Bildern würde sie nur als Kontur vor dem Nachthimmel erscheinen. Darum nutze ich meine Stirnlampe, um die Kuppel und die Eisfläche auszuleuchten.

Das Radom hat zusätzlich noch eine Besonderheit. Es wird nachts von einer Seite durch eine rote Signalleuchte angestrahlt. Dadurch kommt die Kugelform zusätzlich zur Geltung. Welchen Zweck dieses Licht jedoch eigentlich hat ist für mich unklar.

Ein weiterer Aspekt in der Komposition ist natürlich der Sternenhimmel selbst. Von Sternen hatte ich bisher nicht viel Ahnung, aber das ein oder andere Sternenbild kann ich mittlerweile ausmachen. Gerade wenn es darum geht die Milchstraße zu finden ist es hilfreich zu wissen wie Kassiopeia aussieht. Denn entlang dieser Sternenkonstellation lässt sich der Verlauf der Milchstraße nachvollziehen. Die Jahreszeit ist die falsche um das markante Zentrum abzulichten, aber erahnen kann man unsere Galaxie bereits. Um genügend Sternenlicht einfangen zu können suche ich also Kassiopeia und positioniere mich so, dass das Sternbild hinter dem Radom zu sehen ist.

Der kalte Wind wird immer brutaler und trotz doppelter Handschuhe frieren mir zunehmend die Finger ein. Abhilfe schafft eine Runde kreislaufanregender Hampelmänner – mit Sicherheit lustig anzusehen, aber es hilft. Auf der Stelle springend überlege ich mir weitere Kompositionen und komme zu dem Schluss das rote Licht noch weiter als Effekt zu nutzen, denn es beleuchtet nicht nur das Radom.

Wenn die Kälte nicht wäre, könnte ich immer weiter fotografieren, denn das Potential ist regelrecht unerschöpflich. Mein schwächelnder Akku – er mag es nicht, wenn es kalt ist – und ein auftauchendes Auto, das mit Fernlicht das Radom und das umliegende Gelände taghell beleuchtet, überzeugen mich davon langsam zusammenzupacken und mich auf den Heimweg zu begeben.

Auf der Rückfahrt zeigt mir das Thermometer meines Autos satte -9,5 °C an. Am Radom war es sicherlich nicht weniger kalt. Ich drehe mir die Sitzheizung lieber noch eine Stufe höher.

The post Von Sternen und Wahrzeichen appeared first on Chasinglight.