Das deutsche Mittelgebirge Rhön ist mein heimatliches fotografisches Revier. In den letzten Jahren habe ich einige Go-To-Places für mich entdeckt. Fotospots die häufig zu guten Bildern geführt haben und die relativ einfach zu erreichen sind. Meine besten Fotospots in der Rhön.

Bevor ich richtig ins Thema einsteige ein paar Fakten zur Rhön. Ein Mittelgebirge vulkanischen Ursprungs im Grenzbereich von  Hessen, Bayern und Thüringen. Seit 1991 ist es von der Unesco als Biosphärenreservat anerkannt. Das alleine lässt schon einige Schlüsse darauf zu, das die Rhön landschaftlich Einiges zu bieten hat. Von samften Hügeln über schroffe Fels, mit fast alpinen Karakter, zu traumhaften Wäldern und Mooren.

Die Wasserkuppe

Die Wasserkuppe, der höchste Berg in der Rhön, hat durch seine Vielfalt und die leichte Erreichbarkeit eigentlich einen eigenen Beitrag verdient. So bietet sie jede Menge fotografische Möglichkeiten. Sowohl Wiesen über Felsen, zu urigen Wälder und nicht zu vergessen die unbeschreibliche Fernsicht.

Sportfotografen kommen hier natürlich auch auf ihre Kosten. So wimmelt es von Gleitschirmfliegern, Segelfliegern, über Wintersportler wie Snowkiter, Snowboarder und vieles mehr. 

Das Radom

Das Radom, eine ehemalige Radaranlage, ist mit Abstand das architektonisch interessantes Gebäude auf der Wasserkuppe. Nicht nur lässt sich diese Kugel spielerisch in alle erdenklichen Kompositionen einbauen, sondern kann auch als herausragende Kulisse für Astrofotografie genutzt werden.

Fußweg ca. 15 min vom Parkplatz Wasserkuppe

Abtsrodaer Kuppe

Die vulkanische Aktivität in der Entstehung der Rhön hat so einige obskure Felsformationen hervorgebracht. Eine ganz besondere ist die am Gipfel der Abtsrodaer Kuppe. Mit nur etwas Vorstellungskraft sieht man die heiße Lava langsam aufsteigen und erkalten.

Von der Abtsrodaer Kuppe aus, lassen sich zudem die Milseburg und das Kegelspiel im Norden ausgezeichnet in Szene setzen.

Fußweg ca. 20 min vom Parkplatz Wasserkuppe

Der Pferdskopf

Ein weiterer Nebengipfel der Wasserkuppe und einer meiner liebsten Fotospots in der Rhön, ist der Pferdskopf. Die Besonderheiten sind sowohl der kahle Gipfel als auch die etwas tiefer liegenden Felsformationen. Der Blick vom Gipfel umfasst das Wasserkuppenassiv, die Milseburg, über die Ebersburg und den Nallenberg hin zum den Gipfel des Truppenübungsgebietes Wildflecken.

Fußweg ca. 30 min vom Parkplatz Wasserkuppe. Ca. 20 min vom Parkplatz Guckaisee.

Die Moore

Die hohe Rhön hat wunderschöne Moorlandschaften zu bieten. Bekannt sind vor allem das Rote und das Schwarze Moor. 

Das Rote Moor

Im roten Moor wurde noch bis in die 70er Jahre Torf für die umliegenden Heilbäder abgebaut. In den Bädern wie zum Beispiel Bad Brückenau und Bad Kissingen, wurde das Material für Heilpackungen etc. verwendet. Jedoch führte das auch zur teilweisen Zerstörung. Das sieht man vorallem im Roten Moor – das durch eine zunehmende Bewaldung durch Birken geprägt ist. Der Stausee, der der Renaturierung des Moores dient, bietet allerdings ein hervorragendes Motiv, da er meist spiegelglatt da liegt. 

Fußweg vom Parkplatz 10-20 Minuten

Das Schwarze Moor

Im bayerischen Teil der Rhön liegt das deutlich größere Schwarze Moor. Hier lässt sich skandinavische Stimmung erleben – als würde man durch die Hardangervidda in Norwegen streifen. Das Moor hier ist weitgehend intakt und ist geprägt von kleinen und großen Mooraugen. Doch vorallem der Steg aus alten Eichenbohlen bietet immer wieder eine schöne Perspektive.

Fußweg vom Parkplatz 15-25 Minuten

Markante Berge der Rhön

Die Milseburg

Der wohl dominanteste Gipfel den die Rhön zu bieten hat. Umringt von steilen hängen und voller historischer Bedeutung. So war die Milseburg bereits von den Kelten besiedelt, was unschwer an den alten Wallanlagen zu erkennen ist. 

Die Milseburg bietet einen wunderbaren, fast, Rundumblick auf die Rhön. So eignet sie sich vor Allem für Sonnenaufgänge besonders gut. 

Fußweg vom Parkplatz 15 Minuten

To be continued ..

Diesen Beitrag werde ich immer wieder um neue Spots ergänzen. Wenn du über darüber informiert werden willst, wenn es etwas neues auf diesem Blog gibt, melde dich gerne bei meinem Newsletter an.

Workshops Landschaftsfotografie in der Rhön

Hast du Lust dein Wissen über die Fotografie auszubauen? Willst du lernen bessere Landschaftsbilder zu machen? In der atemberaubenden Mittelgebirgs-Landschaft der Rhön lernst du die Grundlagen in der Landschaftsfotografie kennen, oder verbesserst deine vorhandenen Fähigkeiten. Dann schau dir mal das Workshop-Programm an.

The post Die besten Fotospots in der Rhön appeared first on Chasinglight.

Im Sommer 2020 hatte ich die wunderbare Gelegenheit, einige Gebiete zum Sportklettern um Leipzig in Sachsen kennenzulernen. Leider konnte ich wegen einer Knieverletzung selbst nicht klettern. Doch so war es mir möglich, mich mehr auf das Fotografieren der KlettererInnen um mich herum zu konzentrieren.

Wir besuchten mehrere Klettergebiete, den Rochlitzer Berg, Löbejün und die Hohburger Berge. Das Gestein, das sich hier vorwiegend findet, ist rötlicher Granitporphyr und Quarzporphyr. Es wird dabei meist in alten Steinbrüchen geklettert.

Gestein, Struktur und Absicherung beim Sportklettern Sachsen Leipzig

Die Kletterei ist geprägt von Menschen und Maschinen geschaffenen Strukturen. Teilweise sind auch Routen vollständig geschlagen, um sie überhaupt kletterbar zu machen. Dadurch ist die Kletterei, trotz der hauptsächlich angelehnten bis senkrechten Wände, ausgesprochen vielseitig.

Dass Routen künstlich geschlagen wurden, ist im Anbetracht der glatten, fast polierten Felsoberflächen mancher Steinbrüche, meiner Meinung nach, keinen Frevel. Man kann immer die Frage nach dem Mord am Unmöglichen stellen. Doch das ist eine Diskussion für hohe, wilde Wände – nicht unbedingt für Steinbrüche.

Die Felsen und Routen sind wunderbar in dem Kletterführer „Rotgelbes Felsenland“ vom Geoquest-Verlag beschrieben. Der Führer für das Sportklettern in Sachsen und Leipzig ist übersichtlich und schön gestaltet, wodurch die Orientierung leicht fällt.

Die Absicherung der Routen, zumindest in den oben genannten Gebieten, ist erstklassig und wird bestens unterhalten von den lokalen Klettervereinen und Verbänden.

Making off der Kletterbilder

Mit Steigklemme, Statikseil und mobiler Sitzgelegenheit. So konnte ich mich wunderbar in Postion bringen, um die KletterInnen abzulichten. Sogar mit meiner Knieverletzung war der Aufstieg am Seil problemlos machbar.

Mehr zum Thema findest du in meinem Blogbeitrag „Sportfotografie Bouldern und Klettern„.

Interesse an einem eigenem Sport-Fotoshooting? Ich mache dir gerne ein individuelles Angebot. Ich freue mich von dir zu hören.

Hinweis: Einige der Links sind sogenannte Affiliate Links. Soll heißen, als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen. Du zahlst dabei nicht mehr. Ich bekomme einfach einen kleinen Anteil von Amazon.

Ausgewählte Motive findest du als Postkarten und Prints in meinem Onlineshop.

Hat dir der Beitrag gefallen? Dann melde dich bei meinem Newsletter an, damit du sofort informiert wirst, wenn es etwas Neues zu lesen gibt!

The post Sportklettern Sachsen Leipzig appeared first on Chasinglight.

Als begeisterter Bergsteiger, Wanderer und Kletterer liegt es nahe, das Fotografieren mit den anderen Aktivitäten zu kombinieren. Ich hatte schon lange vor, Kletterfotos zu machen, dafür mit dem Seil in der Wand zu hängen und die sportliche Aktivität einzufangen. Um genau das auszuprobieren, gab es für mich keinen besseren Ort als die Steinwand in der Rhön – das einzige und einzigartige Klettergebiet, das die Rhön zu bieten hat.

Was macht die Steinwand in der Rhön besonders?

Die Rhön ist vulkanischen Ursprungs, was fast nirgends so deutlich wird wie an der Steinwand. Sie besteht aus unzähligen, für Basalt typische Säulen, jede für sich besonders. Die Felsstruktur und die notwendige Klettertechnik finden sich sonst eher selten in Deutschland. Die Säulenstruktur ermöglicht es, unzählige Risse zu klettern. Aber der findige Rhöner Kletterer wollte es nicht bei einer Route belassen. Da es sich um Türme handelt, gibt es zahlreiche Varianten der Routen. Die Anzahl steigert sich enorm, indem zum Beispiel die Kanten der Pfeiler weggelassen oder nur Kanten, bzw. nur Risse, geklettert werden.

Eine weitere Besonderheit ist der Klang des Gesteins. Auch wenn es sich grob gesagt um Basaltsäulen handelt, lautet die korrekte Bezeichnung Phonolit – was sich auch als Klingstein übersetzen lässt. Schlägt man den Stein an, erschallt ein heller Ton.

Vorbereitung und Vorgehen beim Fotografieren

Normalerweise klettere ich selbst, daher war das Fotografieren am Seil mal etwas ganz anderes für mich. Insbesondere deswegen, da zusätzlich zu all dem Klettermaterial auch noch die Kamera mit dabei war.

Der Plan war, sich zwischen zwei Kletterrouten abzuseilen, um sowohl die eine als auch die andere aus angemessener Perspektive ablichten zu können. Ich seilte mich am Doppelstrang ab. In der gewünschten Position, im oberen Teil der Wand, blockierte ich mein Abseilgerät und sicherte mich mit einer redundanten Schlinge an einem Haken in der Wand. So konnte ich mich relativ frei bewegen.

Meine Kamera trug ich mit dem Standard-Gurt über meiner Schulter – sicherheitshalber nochmals mit einer Schlinge an meinem Klettergurt befestigt.

Da ich im Hängen nicht auch noch Objektive wechseln wollte, hatte ich mich für mein 35-70 mm Objektiv entschieden, um möglichst viel Spielraum beim Fotografieren zu haben. Lediglich den Start der Kletterrouten konnte ich nicht gut einfangen, da ich zu weit vom Boden entfernt war. Dafür wurde die Perspektive umso besser, je weiter die Route erklommen wurde.

Für die zweite Tour seilte ich mich noch etwas weiter nach unten ab. Die Schwierigkeit der Route liegt gleich auf den ersten Metern. Genau diese Bewegungen wollte ich einfangen.

Die Materialschlacht hat sich gelohnt. Nicht nur für die Bilder, sondern auch dafür, dass ich den Klettersport nun auch mit meiner Fotografie in Verbindung bringen kann. Auch wenn ich auf dem Gebiet sicher noch jede Menge zu lernen habe, kann ich es kaum erwarten, mich wieder ans Seil zu hängen.

Willst du auch mal an der Steinwand in der Rhön klettern gehen?

Willst du selbst mal an der Steinwand in der Rhön klettern gehen? In Fulda bekommst du den Kletterführer beim Auf und Davon und beim Doorout.

Die Routen sind meist super abgesichert. Falls der Vorstieg nicht ganz deine Sache ist, kommst du problemlos von oben an die Umlenker heran, um ein Toprope einzurichten.

Die Schwierigkeiten der Routen liegen zwischen UIAA 2 bis 9-. Wenn du magst, kannst du sogar traditionell mit mobiler Sicherung, wie z.B. Klemmkeilen, klettern gehen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Dann melde dich bei meinem Newsletter an, damit du sofort informiert wirst, wenn es etwas Neues zu lesen gibt!

The post Klettern an der Steinwand Rhön appeared first on Chasinglight.

Was sind die Risiken eines Gewitters in den Bergen und in den Hochebenen die die Hardangervidda bietet?

Diese Frage stellten wir uns immer und immer wieder, während wir einen Fuß vor den anderen setzten. Es war nicht so, dass wir in dieser Hinsicht gänzlich unerfahren waren, aber in der Hardangervidda hat ein Gewitter nochmal eine andere Qualität. Auf den Hochebenen gibt es keinen Schutz, keinen Fels der vor Regen und Wind schützt, kein Tal, in das man schnell absteigen kann. Hier oben ist man dem Wetter gänzlich ausgesetzt.

Den ersten Teil des Reiseberichts durch die Hardangervidda findest du hier.

Auf die Hochebene

Wir sind trocken geblieben. Das Zelt hielt stand und der Regen hörte zum nächsten Morgen hin wieder auf. Der nahe gelegende Fluss hatte sichtlich an Wasser zugenommen.

Das größte Risiko in einem Gewitter ist nicht der Blitzschlag, sondern die Mengen an Wasser, die auf einmal von oben herab kommen – Überschwemmungen, Murenabgänge, Erdrutsche.

Der Boden um uns herum war durch den heißen Sommer in Norwegen, wie im Rest Europas, gänzlich ausgetrocknet und saugte den Regen auf wie ein Schwamm. Kaum dass sich der Himmel wieder aufgeklart hatte und die Sonne heraus kam, sah die Landschaft aus, als hätte es das Unwetter gar nicht gegeben.

Unser Weg führte uns zum Berg Hårteigen, dem zweithöchsten Berg in der Hardangervidda. Das war nicht nur der höchste Punkt der Tour, sondern an dieser Stelle wandelte sich die Landschaft nochmal mehr ins Extreme. Mit der Höhe kam die Ausgesetztheit. Der Wind bließ stärker und kälter, die Landschaft wurde noch karger – mehr Fels und Eis.

Inmitten dieser Szenerie schlugen wir unser Nachtlager auf – wieder mal um uns herum keine Menschenseele. Lediglich ein paar vereinzelte Schafe konnten wir hören.

Leid, Kälte und die Schönheit rauer Natur

Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn der Regen nicht von oben, sondern von vorne kommt? Wenn sich das Wasser langsam durch deine Kleidung drückt, jede noch so kleine Lücke sucht? Du vor lauter Nebel gerade mal ein paar Meter weit sehen kannst? Das Wetter einfach nicht besser werden will und du vor lauter Erschöpfung hinterfragst, was das alles soll und warum du hier bist? Du keine Lust mehr hast, weiter zu laufen, keinen Elan hast, einen Zeltplatz zu suchen, dich aber einfach nur in deinen Schlafsack zwängen willst, um dich auszuruhen?

Stell dir all das vor.

Und dann klart der Himmel auf – du bist an einem wunderschönen Ort, die Wolken schillern plötzlich in allen Farben des Sonnenuntergangs.

Das war es wert!

Mehr Leid, mehr Regen, mehr Wildniss

Uns kamen am folgenden Tag wahrlich Zweifel, ob es all das wert war. Nicht nur regnete es fast den ganzen Tag und der Nebel hüllte uns ein – nein, es war schlimmer, kälter, nässer, gefährlicher.

Ein anstrengender Anstieg bei trügerischer Windstille und ohne Regen verleitete uns dazu, der Wärmeentwicklung an den Beinen wegen, die Gamaschen abzulegen und in den Rucksäcken zu verstauen. Kaum hatten wir aber den Anstieg geschafft, begann das Elend. Unwillens die Gamaschen wieder aus den Rucksäcken zu holen, kommentiert mit „jetzt ist´s sowieso schon zu spät“ stapften wir in ein Desaster aus gänzlicher Durchweichung.

Die Imprägnierung meiner Hose gab schnell den Geist auf, das Wasser sickerte mir von oben in die Schuhe, bald lief ich wie barfuss im Schlamm. Schnell war meine Hose so durchnässt, als wäre ich voll bekleidet durch hüfthohes Wasser gewatet. Der Frontalregen peitschte unerbittlich und das Wasser fand über Halstuch und Handschuhe langsam aber sicher seinen Weg unter unsere Hardshelljacken. Es dauerte nicht lange und es war nass. Alles nass.

Bist du völlig durchnässt bei eisigem Wind, dann gibt es eigentlich nur zwei Optionen: Entweder das Lager aufzubauen, alles Nasse abzulegen und sich im Schlafsack aufzuwärmen so gut es geht – oder unerbittlich weiter zu laufen, um dadurch warm zu bleiben. Da wir noch nicht sonderlich weit gekommen waren und nach wie vor auf besseres Wetter hofften, liefen wir weiter. Pausen machten wir nur kurz – einige Minuten still zu stehen reichte aus, um uns auszukühlen.

Das Gewitter

Und dann wurde es wirklich unangenehm. Die Sicht verschlechterte sich, der Regen nahm zu. Es blitzte, gefolgt von einem Donnergrollen.

Wir wussten nicht, wo sich das Gewitter befand, ob wir darauf zu liefen oder uns davon entfernten. Wir zählten die Sekunden zwischen Blitz und Donner, um heraus zu finden wie weit das Gewitter weg war, doch schnell merkten wir: wir waren mitten drin. Im Nebel konnten wir nichts erkennnen – wir wussten nicht, ob wir exponiert sind oder geschützt – ob wir uns vorwärts oder rückwärts bewegen oder ausharren sollten.

Da wir uns gerade wieder an einem Anstieg befanden, war der erste Impuls umzukehren, um nicht noch exponierter zu sein als wir möglicherweise sowieso schon waren. Doch wussten wir auch, dass wir bei einer Umkehr auch keinen Unterschlupf oder geeigneten Zeltplatz finden würden. Und hätten wir einen Unterschlupf gefunden, wäre uns sehr schnell sehr kalt geworden.

In Vorbereitung auf die Wanderung hatte ich mir eine GPS-Uhr zugelegt und die Strecke in ihrer ganzen Länge eingetragen. Auch wenn die Wanderkarten an sich gereicht hätten, war die Uhr an dieser Stelle wirklich hilfreich.

Ein Blick auf das Höhenprofil der Etappe machte mir schnell klar, dass wir kurz vor einem Pass waren und es daraufhin schnell und steil bergab gehen würde. Wir waren nur noch wenige hundert Meter vom Pass entfernt. Die Entscheidung war klar: Beine in die Hand, über den Pass und nichts wie runter.

.. es war noch nicht vorbei ..

Nachdem wir etwas an Höhe verloren hatten, wurde die Sicht auch deutlich besser. Mit der Höhe verließen wir auch die Wolken, durch die wir zuvor stundenlang gelaufen waren – und nach einigen Stunden wurde auch der Regen schwächer und wir suchten uns einen Platz fürs Zelt. Ohne groß zu überlegen nahmen wir die erstbeste ebene Fläche, die uns unterkam. Unsere Finger waren mitlerweile so kalt, dass uns der Aufbau des Zeltes deutlich schwer fiel. Im Zelt spannten wir unsere Schnürsenkel zu einer Wäscheleine auf in der Hoffung, dass wir zumindest ein paar der Kleidungsstücke trocken bekommen würden – ohne Glück.

Als ich meinen Rucksack öffnete, um an meine trockene Kleidung zu kommen, stellte ich fest, dass auch er und die Regenhülle dem Wasser nicht mehr standhalten konnten. Zum Glück hatte ich alles nochmals in Plastiktüten verstaut und bis auf ein paar Kleinigkeiten ist alles trocken geblieben.

Während die am Gebirgskamm hängengebliebenen Gewitterwolken in der Ferne weiter rumorten, schliefen wir vollkommen erschöpft ein.

Die Sonne und das Glück

So sehr wir Pech am Vortag hatten, so viel Glück hatten wir am nächsten Morgen. Bis auf ein paar vereinzelte Wolken war der Himmel klar und die Sonne schien. Selbst mit ununterbrochener Sonne dauerte es aber bis zum Mittag, bis wir alles wieder halbwegs trocken hatten.

Wegen der wirklich anstrengenden Tage zuvor liefen wir nur wenige Stunden. Wir gönnten uns nur eine kleine Unterbrechung mit einem Bad bei strahlendem Sonnenschein in einem eisigen See. Das war fast wie ein Strandurlaub. Nur kälter, ohne Meer und den Bergen der Hardangervidda drumherum.

Unser vorletztes Lager bauten wir am Fuß des Berges Sandfloeggi auf. Dort liegt das Sandflobecken, eine Aneinanderreihung von Seen, die in einem Wasserfall – dem Sandflofossen – münden. Auch hier zeigte sich die Hardangervidda im Abendlicht von ihrer schönen Seite.

Die Gegend um den Sandfloeggi ist bereits wieder in der Nähe zur Nationalparkgrenze und damit auch der Zivilisation. Wir begegneten zunehmend wieder vereinzelt Menschen.

Aber nicht nur durch die gelegentliche Begegnung mit anderen Wanderern auf dem Weg zeigte sich, dass wir uns der Zivilisation näherten. Tief innerhalb des Hardangervidda Nationalparks ist kaum ein Zeichen menschlicher Aktivität zu sehen, doch fanden sich hier vermehrt Feuerstellen und leider auch jede Menge Müll. Wir waren im Speckgürtel der Tagestouren angelangt.

Was ich an Müll fand, verstaute ich so gut es ging zwischen Rucksack und Regenhülle. In einem älteren Post habe ich mal meine Beweggründe dafür aufgeschrieben – Schönheit und Dreck.

Aus der Wildniss zurück in die Zivilisation

Die letzte Etappe nach Haukeliseter, zurück in die Zivilisation, war ein Kinderspiel im Vergleich zu den ersten Tagen. Ohne das Gewicht des Essens auf dem Rücken und mit der Gewöhnung an das viele Laufen, ging es fast beschwingt voran. Wir begeneten nun immer mehr Menschen, Familien, Jägern, Tageswanderern. Und als wir den letzten Abstieg antraten, begrüßte uns bereits das Rauschen der Landstraße, die durch Haukeliseter, das Ziel unserer Wanderschaft, führt.

Ein Kulturschock nach zehn Tagen Wildnis.

Jede Menge Menschen, Autos, Busse, knatternde Motorräder. Alles irgendwie ein bischen zu viel. Ein maximaler Kontrast zu der Ruhe und Einsamkeit die wir im Hardangervidda Nationalpark verspüren durften.

Eine kleine Flucht gelang mir noch, als ich zum Abschluss am See Ståvatn mein letztes Bild der Reise schoss, bevor es auf die fünf Stunden dauernde Fahrt im vollgestopfen Schnellbus zurück nach Oslo ging.

Hat dir der Beitrag gefallen? Dann melde dich bei meinem Newsletter an, damit du sofort informiert wirst, wenn es etwas Neues zu lesen gibt!

The post Durch die Hardangervidda Teil 2 – Society, I hope you’re not lonely without me appeared first on Chasinglight.

Als es auf die Osterfeiertage zuging, stellte sich die einfache Frage: Wo solls hingehen? Das grobe Ziel war unausgesprochen klar und zwar die Berge. Nur, gerade die Alpen sind groß und weitläufig. Mangels Planungszeit, buchten wir einfach ein Hotel in der Nähe des Pillersees – eine Gegend, die uns bereits mehrfach empfohlen wurde. Und so landeten wir in Hochfilzen. Ein beschauliches Örtchen in Tirol / Österreich. Es ging also kurz nach Tirol.

Die Wettervorhersage für das komplette Osterwochenende war eher mäßig. Daher stellten wir uns generell auf weniger als auf mehr ein. Bei der Ankunft am Karfreitag nachmittags war das Wetter noch angenehm – Nicht zu kalt nicht zu warm, leicht bewölkt.

Wir entschlossen uns zu einem „kleinen“ Erkundungs-Spaziergang. Der gewählte Weg schlängelte sich zur Buchensteinwand hinauf, über Schneefelder und durch kleine Wäldchen. Die goldene Stunde näherte sich und es war abzusehen, dass es ein schöner Sonnenuntergang werden würde. Doch es waren erstmal nicht die Berge, die uns in ihren Bann zogen, sondern die Schneeflächen auf den Hügeln, die einfach wie gemalt aussahen.

Kurz vor dem Ziel unseres kleinen Ausflugs kamen wir an einer kleinen Almhütte vorbei, die sich als kreatives Fotomotiv regelrecht aufdrängte.

Am Ziel des Spaziergangs angekommen, der Hoametzl Hütte, zeigten sich Tirol im Licht des Sonnenuntergangs.

Nachdem der Wetterbericht für den Samstag eher mäßig war, begann der Tag für uns weit nach Sonnenaufgang. Die niedrig hängenden Wolken und Nebelschwaden, die sich durch die Täler zogen, boten das perfekte Ambiente für einen „Wald und Seen“ Tag. Daher umrundeten wir vorerst den Pillersee, der kleine intime und minimalisitsche Aufnahmen ermöglichte.

Der Hintersee – Berchtesgadener Land

Ein Ziel das sich mir im Vorfeld bereits immer wieder aufgedrängt hat, war der Hintersee im Berchtesgadener Land. Da sich die Fahrzeit zwischen Sankt Ullrich am Pillersee und dem Hintersee in Grenzen hielt, war die Entscheidung schnell gefallen. Bekannt ist der Hintersee unter Fotografen für seine markanten mit Bäumen bewachsenen Felsen. Entsprechend war viel los. Trotz des immer wieder aufkommenden Regens, tummelten sich zahlreich Fotografen und Touristen am See. Vermutlich haben wir, gerade wegen des Wetters, einen eher ruhigen Tag erwischt – was nur erahnen lässt was an einem sonnigen Tag hier los sein muss.

Für das Bild wählte ich mein 24-70mm Objektiv, um ausreichend Vordergrund zu erhalten. Gerade die vorgelagerten Felsen geben wunderbar Kontext und dienen zusätzlich als Leading Line ins Bildzentrum. Um das Bild dramatischer wirken zu lassen verwendete ich zusätzlich einen Pol-Filter um die Reflektion zu regulieren und Verlaufsfilter um den Himmel abzudunkel. Eine 8ter Blende und Fokus auf den mittleren Felsen gaben mir ausreichende Bildschärfe.

Kleiner Tipp: Wenn sich der Himmel im Wasser spiegelt, bietet es ich an auch die Reflektion im Wasser durch einen Verlaufs-Filter zu dämpfen. Einfach umgekehrt von unten ins Sichtfeld schieben.

Im Neuschnee Schneeschuhwandern

Der Sonntag Morgen überraschte uns mit 10-15 cm Neuschnee, tief hängenden Wolken und Schneegestöber. Doch das Wetter auszusitzen hat uns noch nie gelegen. Daher schnallten wir unsere Schneeschuhe unter die Füße und liefen drauf los in Richtung Eiblgraben. Als ob es abgesprochen gewesen wäre, riss der Himmel auf als wir an einer kleinen Bank Rast machten.

Um uns herum erstreckten sich wunderschöne Schneeflächen und wir entschlossen uns abseits der Winterwanderwege über den Rossberg zurück nach Hochfilzen zu laufen. Unberührter Schnee auf Wiesen und Waldwegen machten das Laufen mit Schneeschuhen zur wahren Freude.

Der Wetterbericht für den Ostermontag war dann endlich ziemlich gut. Die Vorhersage für die Wolkenbedeckung war zwar ok, aber nicht ideal. Um einen guten Ausgangspunkt für den Sonnenaufgang zu erreichen, hätte ich sehr früh aufstehen und loslaufen müssen. Meine Unkenntniss über die Gegend um Hochfilzen herum, führte schlussendlich zu der Entscheidung auszuschlafen.

Nachdem wir aus dem Hotel ausgecheckt hatten, entschlossen wir uns nochmals zur Buchensteinwand aufzusteigen. Nur diesmal nicht nur bis zur Hoametzl Hütte sondern bis zum Gipfel auf 1464 m. Im noch frischen Schnee der Nacht stiegen wir auf, während der zuvor noch wolkenlose Himmel durch Nebelschwaden verdeckt wurde. Doch der Nebel lichtete sich schnell und gab den Blick auf die umliegenden Berge frei.

Auch wenn die Mittagszeit die weiß Gott schlechteste Zeit zum fotografieren ist, bot der Ausblick vom Gipfel der Burchsteinwand das ein oder andere Motiv.

Auch bei gleißend hellem Licht bietet es sich an ein Stativ dabei zu haben. Mit einer Brennweite von 200mm werden Distanzaufnahmen schwierig, wenn sie wirklich scharf werden sollen. Am Himmel war kaum eine Wolke zu sehen, ausser über dem Gipfel des Großglockners.

Rückreise

Nach dem Abstieg zurück ins Tal machten wir uns auf den Weg zurück in die Heimat. Wir ließen das schöne winterliche Tirol hinter uns und machten uns auf eine 6 stündigen, von verstopften Autobahnen geprägten, Fahrt – gemeinsam mit gefühlt dem Rest der Welt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Dann melde dich bei meinen Newsletter an, damit du sofort informiert wirst, wenn es etwas neues zu lesen gibt!

The post Kurz nach Tirol appeared first on Chasinglight.